Как поднять упавший мотоцикл

Упавший мотоцикл поднимают в одиночку, встав к нему спиной, ухватившись одной рукой за руль или переднюю часть рамы, а другой - за поручень или заднюю часть сиденья, и разгибая ноги, а не спину. Способ работает почти для любого дорожного мотоцикла массой до 200-250 килограммов; более тяжёлые эндуро, туреры и круизеры поднимают немного иначе, но принцип тот же - работают ноги и корпус, а не поясница и руки.

Сначала - убедиться, что дальше поднимать безопасно

Перед тем как поднимать мотоцикл, стоит на несколько секунд остановиться и осмотреться, а не сразу хвататься за руль.

Первое - положение на дороге. Если падение произошло на проезжей части или на обочине с интенсивным движением, стоит привлечь внимание других водителей: включить аварийную сигнализацию автомобиля сопровождения, если он рядом, отойти самому подальше от полосы движения и, если есть возможность, попросить кого-то встать со стороны приближающегося транспорта. Поднятый в спешке посреди дороги мотоцикл - не повод расслабляться: рядом с ним всё ещё стоит человек.

Второе - зажигание. Прежде чем прикасаться к мотоциклу, выключают зажигание, даже если двигатель заглох сам при падении. Работающий двигатель с прижатым к земле воздушным фильтром или залитой топливом свечой - источник лишних проблем, а иногда и огня, если бензин попал на горячий выпускной коллектор.

Третье - утечки. Если под мотоциклом на асфальте появилось пятно, стоит понять, что это: бензин из карбюратора или дренажного шланга бака (при падении на бок часто подтекает именно он), тормозная жидкость из бачка или масло. Небольшая лужица бензина - ещё не повод отказываться от подъёма, но повод не курить рядом и не создавать источник искры до того, как техника поднята и осмотрена.

Четвёртое - собственное состояние. Ушибы, ссадины и растерянность после падения снижают контроль над телом сильнее, чем кажется в первые секунды. Если чувствуется головокружение, сильная боль в руке или ноге, тяжёлый мотоцикл лучше не поднимать в одиночку - разумнее попросить о помощи или дождаться, пока состояние станет увереннее.

Классический способ: спиной к мотоциклу

Это базовая техника, которой учат в мотошколах и которая подходит для большинства дорожных мотоциклов - городских наготишников, спортбайков, классических моделей среднего объёма.

Порядок действий:

1. Мотоцикл лежит на боку, руль повёрнут в сторону земли. Сначала руль выворачивают так, чтобы переднее колесо смотрело в ту же сторону, куда лежит мотоцикл, - это уменьшает плечо рычага и не даёт вилке гулять при подъёме.
2. Мотоцикл ставят на нейтральную передачу - для большинства ситуаций это проще, чем держать заднее колесо застопоренным через включённую передачу.
3. Встают спиной к сиденью, ноги на ширине плеч, колени согнуты, спина держится прямой - точно как при подъёме тяжести с пола.
4. Одна рука захватывает руль, обычно ближний к земле конец руля или основание зеркала, вторая - раму под сиденьем, подседельную ручку для пассажира или, если её нет, обод заднего колеса либо подножку.
5. Толчок идёт от ног: разгибая колени и слегка отклоняясь назад, корпусом вкатывают мотоцикл на себя, помогая руками только направлять его, а не поднимать весом рук.
6. Когда мотоцикл проходит примерно половину пути до вертикали, центр тяжести смещается, и дальше он поднимается заметно легче - в этот момент важно не отпускать руль резко и придержать мотоцикл, чтобы он не завалился на противоположную сторону.
7. После того как мотоцикл встал на колёса, его сразу ставят на боковую или центральную подножку и только потом отпускают.

Ошибка, которую чаще всего допускают новички, - пытаться поднимать мотоцикл лицом к нему и руками, как штангу. При такой позе работает поясница, и тяжёлый мотоцикл в этом случае либо не поднимается вовсе, либо поднимается ценой травмы спины.

Способ лицом к мотоциклу - когда он уместен

Есть ситуация, где обратная техника - лицом к мотоциклу - работает лучше: лёгкие модели массой до 120-150 килограммов (скутеры, мопеды, лёгкие эндуро) и случаи, когда мотоцикл упал в узком пространстве и встать к нему спиной физически негде, например между двух машин на стоянке.

В этом случае обеими руками берутся за руль и раму, ноги ставят широко, низко приседают, и подъём снова идёт за счёт разгибания ног. Минус способа в том, что при большой массе мотоцикла руки быстро устают держать вес на вытянутых руках, поэтому для дорожных мотоциклов среднего и большого объёма способ спиной к мотоциклу почти всегда даёт больше механического преимущества при той же затрате сил.

Как поднять тяжёлый мотоцикл в одиночку

Круизеры, туреры и тяжёлые эндуро с полным баком часто весят от 250 до 350 килограммов (о том, сколько весят разные классы мотоциклов, рассказано в статье Сколько весит мотоцикл), и стандартная техника с ними работает хуже - иначе распределены плечо рычага и площадь контакта с землёй. Несколько поправок для тяжёлой техники:

• Использовать в качестве дополнительной точки опоры не только руль и раму, но и подножку или защитную дугу, если она есть, - это даёт больше контроля в процессе.
• Держать заднее колесо застопоренным через включённую передачу или ногой, чтобы мотоцикл не откатывался, пока идёт подъём.
• Поднимать не рывком, а несколькими короткими фазами: чуть приподнять, зафиксировать упором ноги, снова чуть приподнять. На тяжёлой технике резкий рывок чаще заканчивается тем, что мотоцикл проходит вертикаль и падает на противоположный бок.
• Если рядом есть твёрдый плоский предмет - монтажка, обрезок доски, - его иногда подкладывают под нижнюю точку мотоцикла (подножку, крышку картера), чтобы приподнять его на несколько сантиметров и облегчить самую тяжёлую первую фазу подъёма. Приём не обязательный, но заметно снижает нагрузку в самом сложном участке движения.
• На сыпучем грунте, песке или траве колесо и подножка при подъёме проваливаются, и мотоцикл норовит снова лечь. Здесь помогает что угодно плоское и жёсткое под опорную точку - кусок фанеры, плоский камень, сложенный коврик.

Для действительно тяжёлых мотоциклов - гружёного турера с полным баком и кофрами - подъём в одиночку иногда физически невозможен без риска травмы, и в такой ситуации разумнее подождать помощи, чем упорствовать.

Что сделать до того, как заводить мотоцикл после падения

Поднятый мотоцикл не стоит сразу заводить и трогаться - несколько минут на осмотр экономят больше времени и денег, чем кажется.

Если мотоцикл лежал на боку дольше одной-двух минут, масло из картера могло попасть в один из цилиндров через впускной или выпускной канал - особенно у мотоциклов с горизонтальным расположением цилиндра или у оппозитных двигателей. Попытка завести двигатель с маслом в цилиндре может привести к гидроудару. Если есть подозрение, безопаснее выкрутить свечу и провернуть двигатель стартером или кикстартером без искры, чтобы выгнать лишнее масло или топливо, и только потом заводить как обычно.

Дальше стоит проверить рычаги сцепления и тормоза - они первыми принимают удар при падении и часто гнутся или ломаются на конце; посмотреть на зеркала, поворотники и защиту двигателя, если она есть, на предмет трещин; ещё раз, уже без спешки, взглянуть на возможные подтёки бензина, масла и тормозной жидкости; покрутить руль из стороны в сторону на стоянке, ещё не садясь в седло, чтобы проверить, что вилка не погнута и руль ходит ровно, без заеданий и хруста; нажать педаль тормоза и рычаг переднего тормоза, убедившись, что давление в системе не пропало и рычаги не задевают за что-то погнутое.

Если что-то из этого вызывает сомнение, разумнее показать мотоцикл в сервис, чем проверять управляемость на дороге сразу после падения.

Типичные ошибки при подъёме

Поднимать мотоцикл рывком всем телом, а не поэтапно ногами, - результат: сорванная спина или потерянный контроль в момент прохождения вертикали.

Держать мотоцикл только за руль, не используя вторую точку опоры на раме или подседельной ручке, - руль в этом случае проворачивается, и мотоцикл выскальзывает из рук.

Не глушить зажигание перед подъёмом - у некоторых моделей это не приводит к проблемам, но проверить и выключить проще, чем потом разбираться, что произошло.

Пытаться поднять мотоцикл вверх по уклону - это тяжелее и опаснее, чем развернуть его так, чтобы подъём шёл поперёк уклона или под гору.

Игнорировать боковую подножку - если она сложена или сломана при падении, мотоцикл после подъёма не на что поставить, и его приходится удерживать руками, что быстро утомляет.

Как не уронить мотоцикл повторно

После подъёма стоит на секунду задуматься не только о том, как ехать дальше, но и о том, как мотоцикл стоял до падения. Частые причины повторного падения на месте - мягкий или наклонный грунт под боковой подножкой, которая проваливается за несколько минут и заваливает мотоцикл, недостаточно выдвинутая подножка на уклоне и парковка против уклона вместо парковки по уклону.

Если грунт под подножкой мягкий - трава, размягчённый жарой асфальт, песок, - под неё стоит подложить что-то плоское и широкое: монтажную площадку, кусок дерева, в крайнем случае крышку от бутылки. На уклоне мотоцикл разворачивают так, чтобы при падении вперёд он падал на подножку, а не от неё, а передний тормоз при парковке на уклоне вниз лучше держать заблокированным - у многих моделей для этого достаточно вывернуть руль до упора и зафиксировать рычаг тормоза.

Если поднять мотоцикл не получается

Иногда мотоцикл объективно тяжелее, чем можно поднять одному человеку без риска травмы, - это не редкость и не повод винить себя. В такой ситуации помогает несколько вещей.

Позвать прохожих или водителей рядом: подъём мотоцикла вдвоём почти всегда получается с первой попытки даже у неподготовленных людей, потому что нагрузка делится пополам.

Позвонить в техпомощь или знакомым, если рядом никого нет, и подождать, оставив мотоцикл на боку в безопасном месте, - лежащий на земле мотоцикл в этом случае страдает меньше, чем человек, получивший травму спины при попытке поднять его в одиночку.

Использовать рычаг - например, кусок трубы или крепкую палку, подложенную под раму, в паре с прижатием ногой снизу. Такой способ применяют, когда обычной техники не хватает по чисто механическим причинам: скользкое покрытие, уклон, неудобное положение мотоцикла.

Особенности в зависимости от типа мотоцикла

Техника подъёма одна и та же, но точки хвата и нюансы отличаются в зависимости от того, какой это мотоцикл.

Круизеры и классика с низким центром тяжести и широким рулём поднимаются относительно легко за счёт низкой посадки - руки естественно оказываются близко к раме. Но у многих круизеров нет подседельной ручки, и второй точкой опоры становится задний обод колеса или боковая крышка двигателя - её стоит хватать аккуратно, не хватаясь за выхлопную трубу, если она ещё горячая.

Туристические и эндуро-мотоциклы с боковыми кофрами поднимать сложнее из-за возросшей массы и того, что кофр может упираться в землю и мешать развернуть руль. Часто проще сначала снять или хотя бы разгрузить упавший в землю кофр, а потом поднимать мотоцикл, чем тянуть его вместе с грузом.

Спортбайки с обтекателями требуют аккуратности при выборе точки хвата спереди - обтекатель легко продавить или расколоть неудачным нажатием, поэтому спереди лучше держаться за раму под топливным баком или за руль, а не за пластик.

Скутеры и мопеды с пластиковым корпусом почти не имеют открытой рамы для хвата, поэтому держатся за руль и за поручень под сиденьем, если он есть, либо за само сиденье, если оно достаточно жёсткое, - здесь корпус лёгкий, и риск не столько в массе, сколько в том, чтобы не повредить хрупкий пластик резким движением.

Внедорожные и кроссовые мотоциклы без пластиковых обтекателей и с открытой рамой поднимать проще всего технически, но здесь чаще встречается сложный грунт - грязь, песок, камни, - и именно рельеф, а не масса мотоцикла, становится главной трудностью.

Экипировка и что делать с руками при подъёме

Перчатки при подъёме мотоцикла - не формальность, а практическая защита: раскалённая крышка двигателя, острый край подножки или треснувший пластик обтекателя оставляют порезы и ожоги именно на ладонях, которые в этот момент несут всю нагрузку. Если падение произошло в поездке и перчатки уже сняты, стоит хотя бы обернуть ладонь рукавом куртки в месте предполагаемого хвата за горячие детали.

Обувь тоже имеет значение: в лёгких кроссовках или сандалиях толчок ногами при подъёме получается слабее и менее устойчивым, чем в мотоботах с жёсткой подошвой, а риск подвернуть ногу на неровном покрытии выше. Это ещё один довод в пользу полной экипировки не только в движении, но и в момент, когда с мотоциклом что-то пошло не так.

Отдельно стоит сказать про положение ступней в момент подъёма: их ставят не строго под мотоцикл, а чуть в стороне, ближе к тому месту, куда пойдёт вес после того, как техника встанет вертикально. Так проще удержать равновесие в последней фазе, когда мотоцикл уже поднят, но ещё не поставлен на подножку, и вся его масса на мгновение приходится на руки и корпус того, кто поднимал.

Тренировка техники подъёма на пустой площадке до первой реальной аварийной ситуации - то немногое, что заранее превращает панику в понятную последовательность движений. Мотоциклы падают у всех, и умение поднять технику в одиночку экономит и время на дороге, и нервы.