Как почистить карбюратор мотоцикла

Карбюратор мотоцикла чистят, сняв его с двигателя и разобрав до отдельных деталей - поплавковой камеры, игольчатого клапана и жиклёров, - после чего каждый канал продувают сжатым воздухом или тонкой леской, а сами детали замачивают в очистителе карбюратора, не трогая калиброванные отверстия жиклёров сверлом или проволокой. Полная чистка занимает от часа до трёх в зависимости от опыта и степени загрязнения, специального оборудования не требует, а после сборки почти всегда нужна небольшая регулировка холостого хода. Дальше - подробный порядок по каждому шагу и то, чего при чистке делать нельзя, чтобы не испортить калибровку карбюратора.

Когда чистка действительно нужна

Прямые признаки того, что дело в загрязнённом карбюраторе, а не в другом узле: мотоцикл долго не заводится на холодную, глохнет сразу после запуска, неровно работает на холостых оборотах или троит именно в нижнем диапазоне оборотов, а на средних и высоких тянет нормально. Чаще всего это происходит после долгого простоя - зимнего хранения, нескольких месяцев без поездок - потому что именно тогда бензин в поплавковой камере успевает потерять лёгкие фракции и оставить смолистый осадок в самых узких каналах. Если мотор, наоборот, плохо тянет на высоких оборотах при нормальной работе на холостых, причина чаще в основном жиклёре или в главном тракте, а не в системе холостого хода, и это тоже повод для разборки, а не для замены свечи или фильтра. Прежде чем снимать карбюратор, разумно исключить более простые причины неровной работы - разбор частых вариантов есть в статье почему мотоцикл глохнет на холостых: если дело окажется не в карбюраторе, снятие и разборка узла станут напрасной тратой времени.

Что понадобится для работы

Из инструмента нужен стандартный набор отвёрток и торцевых головок под крепёж карбюратора и корпуса поплавковой камеры, тонкая проволока или леска для продувки каналов - именно леска, а не металлическая проволока, потому что жёсткий металл легко расширяет калиброванное отверстие жиклёра и делает его негодным. Отдельно понадобится баллончик очистителя карбюратора (карбклинера) - недорогое аэрозольное средство, продающееся в любом магазине автозапчастей, - и компрессор или баллончик со сжатым воздухом для продувки каналов после замачивания. Полезно заранее подготовить ёмкость для промывки мелких деталей и чистую ткань без ворса, на которую не жалко положить снятые части: часть креплений и уплотнительных колец легко потерять, если работать прямо на столе без подложки. Прокладки и уплотнительные кольца карбюратора стоит купить заранее в ремонтном комплекте под конкретную модель - при разборке резина часто теряет эластичность и рвётся, и заменить её без запасных колец на месте не получится. Очиститель карбюратора - легковоспламеняющееся средство с резким запахом, поэтому работать с ним стоит на улице или в помещении с открытыми окнами, вдали от открытого огня, искр и работающих обогревателей, в перчатках и с защитой глаз: состав разъедает кожу и опасен при попадании в глаза сильнее обычного бензина.

Если засорение сильное - карбюратор стоял без бензина в баке несколько лет или каналы забиты не смолой, а мелким мусором и продуктами коррозии, - обычной продувки и замачивания в аэрозольном очистителе может не хватить. В этом случае корпус без резиновых и пластиковых деталей, которые не переносят длительный нагрев и агрессивные растворы, помещают в ультразвуковую ванну со специальным раствором для металла на 15-30 минут: высокочастотные колебания выбивают загрязнения из самых узких и труднодоступных каналов, куда не достаёт ни леска, ни струя воздуха. Ультразвуковые ванны небольшого объёма стоят недорого и продаются как бытовая техника для чистки ювелирных изделий и очков, но пригождаются и здесь - после такой обработки корпус всё равно нужно продуть сжатым воздухом и просушить перед сборкой, чтобы в каналах не осталось влаги или остатков раствора.

Как снять карбюратор с мотоцикла

Перед снятием перекрывают кран подачи топлива или, если крана нет, пережимают топливный шланг зажимом, а затем сливают остаток бензина из поплавковой камеры через специальный винт слива внизу корпуса в подготовленную ёмкость - не в раковину и не на землю. Снимают воздушный фильтр или патрубок, ведущий к нему, ослабляют хомуты крепления карбюратора к впускному патрубку и к резиновому переходнику на цилиндре, отсоединяют тросик газа и, если есть, тросик подсоса воздуха, а также вакуумные шланги и разъём датчика положения дроссельной заслонки на моделях, где он установлен. На большинстве мотоциклов карбюратор после этого просто вынимается движением на себя из зажимов резиновых патрубков - усилие нужно небольшое, а если карбюратор сидит туго, разумнее аккуратно расшатать резиновый патрубок, а не поддевать инструментом сам корпус карбюратора, который легко поцарапать или расколоть. Перед тем как убрать карбюратор в сторону, стоит сфотографировать со всех сторон, как подключены тросики и шланги - это экономит время при сборке и снимает риск перепутать местами похожие патрубки.

Разборка: поплавковая камера и игольчатый клапан

Снизу карбюратора откручивают несколько винтов, удерживающих крышку поплавковой камеры, снимают её вместе с прокладкой и открывается доступ к поплавку. Поплавок держится на тонкой оси - её выбивают лёгким нажатием тонкого штифта или отвёрткой подходящего размера, стараясь не погнуть саму ось и не сломать пластиковые ушки крепления, которые у некоторых моделей довольно хрупкие. Вместе с поплавком снимается игольчатый клапан, регулирующий подачу топлива в камеру, - его седло и саму иглу осматривают на предмет выработки: коническая часть иглы со временем протирается о седло и перестаёт плотно перекрывать поток, из-за чего карбюратор начинает переливать топливо через переливную трубку, а мотоцикл - пахнуть бензином и заливать свечу. Резиновый наконечник иглы, если он потрескался или стал твёрдым, стоит заменить вместе с остальными резиновыми деталями ремкомплекта.

Жиклёры: снятие и правильная прочистка

Внутри камеры расположены жиклёры - главный, холостого хода, а на некоторых моделях ещё и переходный - каждый представляет собой латунный винт с точно калиброванным отверстием посередине. Их аккуратно выкручивают подходящей крестовой или шлицевой отвёрткой, запоминая или фотографируя расположение каждого, потому что размеры у главного жиклёра и жиклёра холостого хода разные, и перепутать их местами легко, а следствием станет неправильная работа на определённых оборотах после сборки. Каждый жиклёр продувают сжатым воздухом с обеих сторон, направляя струю через калиброванное отверстие, а если засор плотный - предварительно замачивают в очистителе карбюратора на 15-30 минут. Здесь работает главное правило чистки жиклёров: никогда не прочищать калиброванное отверстие сверлом, швейной иглой или металлической проволокой - любой из этих инструментов чуть увеличивает диаметр отверстия, а это меняет пропорцию топлива и воздуха на конкретном режиме работы навсегда, без возможности вернуть заводскую калибровку. Для продувки подходит только мягкая леска подходящей толщины или тонкий волос жёсткой пластиковой щётки, а основным инструментом очистки остаётся именно жидкий очиститель и сжатый воздух под давлением.

Каналы корпуса и распылитель

Кроме самих жиклёров, в теле карбюратора есть система тонких внутренних каналов, по которым топливо и воздух движутся от поплавковой камеры к диффузору, и именно в них чаще всего застревают частицы засохшего бензина после долгого простоя. Корпус карбюратора без жиклёров и без дроссельной заслонки погружают в очиститель на время, указанное на баллончике или на упаковке специального средства для замачивания, а затем каждый видимый канал продувают сжатым воздухом с обеих открывающихся сторон, добиваясь свободного равномерного потока воздуха через отверстие. Отдельного внимания заслуживает главный распылитель - тонкая трубка в центре диффузора, через которую топливо подсасывается воздушным потоком на средних и высоких оборотах: её также продувают воздухом, а при заметном загрязнении - предварительно замачивают отдельно от остального корпуса. Дроссельную и, если она есть, воздушную заслонки во время замачивания корпуса снимают и не держат в агрессивном очистителе дольше рекомендованного времени - резиновые уплотнения и мягкие сплавы отдельных моделей от длительного контакта с растворителем могут потерять форму.

Проверка поплавка и уровня топлива

После чистки, перед сборкой, стоит проверить сам поплавок на герметичность - если он полый и пластиковый или металлический с пропаянными швами, лёгким встряхиванием у уха можно услышать, не попал ли внутрь бензин через трещину: потяжелевший от топлива поплавок садится в камере ниже нужного уровня и карбюратор начинает переливать топливо постоянно. Уровень топлива, который поплавок поддерживает в закрытом положении, у большинства моделей проверяется штангенциркулем или специальным шаблоном по расстоянию от привалочной плоскости корпуса до нижней кромки поплавка при определённом наклоне - точное значение указано в сервис-мануале конкретной модели, и ориентироваться на чужие цифры из интернета не стоит, потому что даже похожие карбюраторы разных лет выпуска отличаются по этому параметру. Если мануала под рукой нет, а поплавок и игла в исправном состоянии заменены на аналогичные оригинальным, штатная регулировка обычно сохраняется и без замера, но при переливании топлива после сборки в первую очередь проверяют именно этот узел.

Сборка и обратная установка на мотоцикл

Собирают карбюратор в обратном порядке: сначала жиклёры на свои места - именно на свои, если запоминали или фотографировали расположение при разборке, - затем игольчатый клапан и поплавок на оси, дальше крышка поплавковой камеры с новой или тщательно очищенной старой прокладкой. Все резиновые уплотнительные кольца лучше поставить новые из ремкомплекта, даже если старые выглядят целыми - именно через рассохшиеся, потерявшие эластичность кольца чаще всего появляется тот самый паразитный подсос воздуха, о котором рассказано в статье почему мотоцикл не заводится и который потом снова приходится искать отдельно. Карбюратор ставят обратно в резиновые патрубки впуска, затягивают хомуты равномерно, без перекоса, подключают тросик газа, подсоса, вакуумные шланги и разъём датчика в том же порядке, что и снимали, ориентируясь на сделанные заранее фотографии. Перед первым запуском стоит ещё раз визуально проверить, что ни один хомут не остался ослабленным и что все шланги подключены к своим штуцерам, а не перепутаны местами.

Первый запуск и регулировка холостого хода

После сборки мотор запускают и дают поработать несколько минут на прогрев, слушая, ровно ли идут холостые обороты. Винт качества смеси и винт количества (упора дроссельной заслонки) регулируют поочерёдно небольшими поворотами на четверть оборота, добиваясь самых высоких и одновременно стабильных холостых оборотов, а затем винтом количества выставляют штатное значение оборотов холостого хода по тахометру или на слух, если тахометра нет. Если после чистки мотор стал глохнуть при резком сбросе газа или дёргаться на малых оборотах, чаще всего дело либо в чуть смещённой регулировке винтов, либо в неплотно закрытой дроссельной заслонке из-за перетянутого при сборке хомута патрубка - стоит проверить оба варианта, прежде чем предполагать более серьёзную проблему. Течь бензина из-под карбюратора или из переливной трубки сразу после первого запуска почти всегда означает, что поплавок или игольчатый клапан встали не так, как нужно, и карбюратор придётся снять повторно для проверки этого узла.

Когда чистку лучше доверить сервису

Самостоятельная чистка карбюратора вполне посильна человеку без специального опыта, если карбюратор один и доступ к нему открытый, а поломка ограничивается засорением от старого бензина. Ситуация меняется на мотоциклах с несколькими карбюраторами, которые после разборки нужно не только собрать, но и синхронизировать между собой по вакууму - без вакуумметра сделать это точно не получится, и разумнее либо взять прибор напрокат, либо доверить финальную настройку мастерской. Также стоит обратиться в сервис, если при разборке обнаружились трещины в корпусе, сорванная резьба под жиклёр или заметная выработка дроссельной оси в её посадочном отверстии - такие повреждения чисткой не устраняются и требуют либо замены отдельных деталей, либо карбюратора целиком.