Как мыть мотоцикл

Мотоцикл моют холодной или слегка теплой водой под слабым или средним напором, начиная с нейтрального автошампуня и двигаясь сверху вниз - от бака и обтекателей к колесам и цепи, оставляя самые грязные зоны напоследок. Главное отличие от мойки автомобиля - открытая механика: цепь, подшипники колес, разъемы проводки и тормозные диски не защищены кузовными панелями и легко повреждаются неправильно направленной струей или агрессивной химией. Дальше подробно разберем порядок действий, чем можно и чем нельзя мыть разные части мотоцикла, и что сделать после мойки, чтобы не получить ржавчину и скрип цепи через неделю.

Как часто мыть

Жесткого норматива нет, частота зависит от того, как и где ездит мотоцикл. В городе по сухому асфальту без длительных стоянок под открытым небом достаточно мыть раз в одну-две недели или по мере видимого загрязнения - в первую очередь ради внешнего вида и профилактики, а не по необходимости. После поездки по грунту, грязи или гравийной дороге мотоцикл имеет смысл вымыть в тот же день или на следующий: засохшая грязь на цепи и в местах сочленения подвески работает как абразив и ускоряет износ, пока ее не смыли.

Отдельный случай - поездка в дождь или по мокрой дороге с реагентами зимой. Зимняя дорожная соль и антигололедные реагенты гораздо агрессивнее к металлу, чем обычная грязь, и оставлять их на раме, глушителе и цепи на несколько дней - верный способ ускорить коррозию. Если мотоцикл эксплуатируется в холодный сезон, мойку после каждой такой поездки лучше не откладывать, а не встраивать в обычный график раз в одну-две недели.

Чем мыть

Для кузовных пластиков, бака и сиденья подходит любой нейтральный автошампунь - тот же, что используют для машин, никакой мотоциклетной специфики здесь нет. Важно избегать сильнощелочных средств для мойки двигателя и обезжиривателей на пластике и лакокрасочном покрытии: они рассчитаны на металлические детали и могут матировать глянец или разъедать резиновые уплотнители, если оставить состав на поверхности дольше рекомендованного времени.

Для сильных загрязнений на дисках колес, вилке и раме допустимы более концентрированные обезжиривающие средства, но их стоит наносить точечно, а не разбрызгивать по всему мотоциклу, и обязательно смывать большим количеством воды, не давая подсохнуть на лакокрасочных элементах рядом. Средства для чистки хрома и полированного алюминия - отдельная категория, они мягче обычного обезжиривателя и не оставляют разводов на блестящих поверхностях глушителей и защитных дуг.

Использовать бытовые моющие средства для посуды или стирки в качестве замены автошампуня не стоит: они рассчитаны на другой химический состав, хуже смываются с поверхности и могут пересушивать резиновые манжеты и уплотнители, с которыми и так регулярно контактирует влага.

Отдельная категория средств - защитные составы, которые наносят уже после основной мойки: воск и полироль для кузова, силиконовая пропитка для резиновых уплотнителей и пыльников, специальный состав для пластика с матовой текстурой, который не оставляет глянцевого блеска там, где его не было изначально. Все они наносятся на сухую и уже чистую поверхность и заменой самой мойки не являются - воск не отмоет грязь, он лишь на время замедляет ее налипание и облегчает следующую мойку.

Порядок мойки: сверху вниз, от чистого к грязному

Логика простая: сначала смывают крупную грязь и пыль слабым напором воды, чтобы не тереть абразивные частицы губкой по краске, и только потом наносят шампунь. Дальше моют по частям в определенном порядке - от верхних и менее загрязненных зон к нижним и самым грязным:

1. бак, обтекатели, сиденье, приборная панель;
2. рама, подвеска, глушитель;
3. диски и спицы колес;
4. цепь и звезды - в последнюю очередь, потому что это самая грязная зона мотоцикла, и переносить с нее грязь щеткой на уже чистые части не нужно.

Для каждой зоны разумно использовать отдельную губку или щетку: одна для кузова и сиденья, другая - для колес и цепи, чтобы абразивные частицы с обода не поцарапали лак на баке при следующей мойке, если использовать один и тот же инвентарь без ополаскивания.

Куда нельзя направлять струю воды

Это главное отличие мойки мотоцикла от мойки автомобиля - на мотоцикле почти все узлы открыты. Под прямую сильную струю, особенно на автомойках самообслуживания с аппаратом высокого давления, не стоит направлять:

• ступичные подшипники колес и подшипники рулевой колонки - вода вымывает смазку и ускоряет коррозию дорожек качения;
• разъемы проводки, реле, блок предохранителей - даже влагозащищенные разъемы не рассчитаны на прямой удар струи с расстояния в несколько сантиметров;
• воздухозаборник и корпус воздушного фильтра - попавшая вода может дойти до самого фильтра и на какое-то время нарушить подачу воздуха в двигатель;
• зазор между вилкой и пыльниками амортизаторов - вода смывает смазку с пыльников и ускоряет их растрескивание;
• зону вокруг горловины бака и приборной панели, если она не герметична по конструкции конкретной модели.

Для скутеров и электрических мотоциклов список расширяется: разъем зарядки и аккумуляторный отсек нужно держать закрытыми крышками весь процесс мойки, а если крышка неплотно прилегает или потеряна, эту зону вообще лучше протирать влажной тканью вручную, а не поливать из шланга. Влага, попавшая в разъем зарядки, не всегда проявляет себя сразу - контакты могут окислиться постепенно, и проблема с зарядкой или потерей мощности обнаружится только через несколько дней после мойки, когда связать ее с конкретной причиной уже сложнее.

Общее правило для мойки под давлением - держать насадку на расстоянии не менее 30 сантиметров от поверхности и избегать точечного удара струи в стыки, сальники и разъемы, направляя воду по касательной, а не перпендикулярно щели.

Тормозные диски и колодки

Тормозной механизм требует отдельной аккуратности. Любые составы на масляной или силиконовой основе - полироли, средства для защиты пластика, смазка для цепи при небрежном распылении - не должны попадать на тормозные диски и в зазор между колодками: даже небольшое количество масла на рабочей поверхности диска ощутимо снижает эффективность торможения, и после такого попадания диск обычно приходится тщательно обезжиривать специальным составом, а иногда и заменять колодки, которые уже впитали масло порами фрикционного материала.

Мыть сами диски и суппорты можно обычным автошампунем и водой без ограничений - опасность представляют именно масляные и восковые продукты, а не вода как таковая. После мойки первые несколько метров движения стоит проехать на невысокой скорости, слегка подтормаживая, - это просушивает диски и восстанавливает нормальное сцепление колодок, которое временно снижается из-за пленки воды.

Цепь: мойка и уход сразу после нее

Цепь пачкается быстрее любого другого узла мотоцикла, потому что штатная смазка на ней намеренно липкая - она удерживает грязь и пыль так же охотно, как удерживалась бы на звездах. Смывать засохшую смазку с грязью лучше специальным очистителем цепи или тем же нейтральным шампунем и щеткой с жесткой щетиной, а не соскребать острым предметом, который может повредить сайлент-блоки в звеньях.

Ключевой момент - после мойки цепь обязательно нужно заново смазать, причем именно после того, как она полностью высохнет, а не сразу по мокрому металлу: смазка на влажной поверхности хуже держится и быстрее слетает при движении. Если пропустить этот шаг, чистая, но не смазанная цепь начнет ржаветь и скрипеть быстрее, чем грязная со старой смазкой. О том, как правильно оценить и отрегулировать натяжение цепи, если после мойки заметили лишний провис или, наоборот, слишком тугой ход, - в отдельном материале про натяжение цепи мотоцикла.

Зимняя мойка и защита от коррозии

В холодное время года мойку часто приходится проводить не в идеальных условиях - на улице при околонулевой температуре, где вода на металлических деталях подмерзает быстрее, чем успевает стечь. Мыть при минусовой температуре воздуха не стоит вовсе - вода замерзает в петлях, тросах и подшипниках раньше, чем испарится, и на следующий день можно получить примерзший трос сцепления или газа.

После зимней мойки в плюсовую погоду разумно дополнительно обработать раму, крепеж и открытые металлические детали антикоррозийным составом или консервационной смазкой - это не заменяет саму мойку, а защищает металл в перерывах между поездками, когда реагенты с дороги успевают снова осесть на нижней части мотоцикла. Хромированные детали - глушители, защитные дуги, зеркала - переносят зимнюю соль хуже некрашеного металла и требовательнее к своевременной мойке: точечная коррозия на хроме, в отличие от царапины на краске, практически не поддается локальному ремонту.

Мойка дома или на автомойке самообслуживания

У обоих вариантов есть свои ограничения. Автомойка самообслуживания дает высокое давление воды, что удобно для смывания засохшей грязи, но именно высокое давление - главный риск для подшипников и сальников, о которых говорилось выше: там, где домашний шланг с распылителем безопасен на любом расстоянии, аппарат высокого давления требует держать дистанцию и избегать прямого удара в узлы.

Мойка дома из шланга или ведра медленнее, зато дает больше контроля - легче мыть по частям, точечно наносить средства и следить, куда именно попадает вода. Минус домашней мойки - там, где нет специально оборудованного места, вода с грязью и остатками автохимии уходит в почву или ливневую канализацию, и в некоторых дворах и на некоторых почвах это попадает под местные ограничения по мойке транспорта во дворах многоквартирных домов.

На автомойках стоит отдельно уточнять, предлагают ли контактную мойку вращающейся щеткой - для мотоцикла такой способ подходит хуже, чем для машины: щетка, рассчитанная на плоские кузовные панели, плохо адаптируется к обилию мелких выступающих деталей мотоцикла (зеркала, рычаги, крепеж обтекателей) и может зацепить или погнуть что-то хрупкое. Бесконтактная, пенная мойка с ручным ополаскиванием слабым напором для мотоцикла обычно безопаснее и дает больше контроля над тем, куда именно попадает струя.

После мойки: сушка и осмотр

Тканью или замшей насухо стоит протереть в первую очередь сиденье, приборную панель и зону вокруг ключа зажигания - скопившаяся там вода может попасть в замок зажигания или под резинки кнопок на руле и на первых порах вызвать ложные срабатывания или потерю контакта. Остальной кузов и так быстро высыхает на воздухе, особенно если сразу после мойки проехать несколько километров.

Мойка - удобный повод для беглого техосмотра: чистый мотоцикл гораздо нагляднее показывает подтеки масла, трещины на пыльниках вилки и следы коррозии, чем грязный, где мелкие проблемы прячутся под слоем пыли. Если после сушки на раме или под двигателем заметны свежие масляные пятна, которых не было раньше, - это повод проверить сальники и прокладки отдельно, не откладывая до следующей плановой мойки.

Мойка горячего двигателя и другие частые ошибки

Мыть мотоцикл сразу после долгой поездки, пока цилиндры, глушитель и корпус коробки передач еще горячие, не стоит: резкий перепад температуры от холодной воды может привести к микротрещинам в лакокрасочном покрытии выхлопной системы и деформации прокладок в местах, где металл контактирует с уплотнителями. Разумно дать мотоциклу остыть хотя бы 15-20 минут после стоянки перед тем, как браться за шланг.

Вторая частая ошибка - мыть мотоцикл на самом солнцепеке в жаркую погоду: шампунь высыхает на кузове быстрее, чем его успевают смыть, и на пластике остаются разводы, которые потом сложнее убрать, чем предотвратить, просто выбрав тень или менее жаркое время суток. Третья ошибка - использовать одну и ту же тряпку или губку для протирки после мойки колес и после протирки бака: даже мелкий песок, оставшийся на ткани, работает как наждачная бумага по лакокрасочному покрытию при следующем касании.

Четвертая ошибка, менее очевидная, - откладывать мойку до следующего сухого дня, если мотоцикл попал под дождь с городской дороги. Дождевая вода сама по себе не агрессивна, но она смешивается с дорожной пылью, остатками масла и резиновой крошкой от шин других машин, и этот раствор высыхает на кузове тонкой пленкой, которая держится куда прочнее обычной сухой пыли. Проще смыть такую пленку в первый же удобный момент, чем счищать ее через неделю вместе с въевшимися разводами.