Как ездить на мотоцикле в дождь

Ездить на мотоцикле в дождь можно, если снизить скорость на 20-30 процентов от привычной, увеличить дистанцию до идущего впереди транспорта минимум вдвое и избегать резких действий рулём, газом и тормозом. Отдельно стоит держаться подальше от дорожной разметки, канализационных люков и трамвайных рельсов - на мокрой поверхности они скользят почти как лёд, даже если остальной асфальт держит колесо нормально. Второе условие - экипировка, которая не промокает изнутри за первые десять минут, и мотоцикл в исправном состоянии: изношенная резина, старые тормозные колодки и растянутая цепь в дождь опаснее, чем в сухую погоду, в разы.

Экипировка, которая реально спасает от дождя

Обычная городская куртка с мембраной держит недолгий дождь, но при поездке дольше получаса начинает пропускать воду в швах и на молниях - если планируете ездить в межсезонье регулярно, отдельный непромокаемый комплект окупается уже за первый сезон. Есть два варианта: костюм с изначально водонепроницаемой мембраной (дороже, но не занимает места в багажнике) и дождевик поверх обычной экипировки (дешевле, компактно складывается, но продувается на скорости и требует времени на надевание, когда дождь уже начался).

Перчатки - отдельная головная боль: полностью непромокаемые модели почти всегда толще обычных и хуже чувствуют рычаг сцепления и тормоза, поэтому многие райдеры сознательно выбирают компромисс - перчатки с влагостойкой пропиткой, которые держат морось и короткий дождь, но не гарантируют сухие руки в ливне. Обувь должна закрывать щиколотку и не иметь открытых швов сверху - вода стекает по ноге и затекает именно туда. Отдельно стоит подумать про непромокаемые штаны или дождевик для ног: обычные джинсы под мотоэкипировкой промокают одними из первых и потом долго сохнут в поездке.

Под шлемом стоит использовать состав против запотевания визора или сменную вставку для внутренней стороны стекла - без неё видимость в дождь падает быстрее, чем от самих капель снаружи. Отдельно - слой под экипировкой. Хлопковая одежда впитывает влагу и держит холод даже после того, как дождь закончился, синтетическое термобельё сохнет быстрее и не превращает поездку в переохлаждение, если дождь застал в пути на несколько часов.

Скорость и дистанция в мокрую погоду

Сцепление резины с мокрым асфальтом ниже, чем с сухим, из-за тонкой водяной плёнки между протектором и покрытием - в среднем тормозной путь на мокрой дороге вырастает в полтора-два раза по сравнению с сухой при той же скорости. Отсюда практическое правило: если в сухую погоду привычная дистанция до впереди идущей машины - две-три секунды, в дождь стоит держать четыре-пять. Это касается не только торможения, но и виража: та же скорость в повороте, которая была нормальной в сухую погоду, в дождь может привести к потере сцепления передним колесом.

Резких действий стоит избегать во всём: плавный набор газа вместо рывка со светофора, плавное отпускание сцепления, плавное закрытие газа перед торможением. Резкий сброс газа на скользком покрытии может так же сорвать заднее колесо в занос, как и резкое торможение. Скорость в дождь лучше снижать заранее и держать её ровной, а не подгазовывать и притормаживать рывками - именно перепады нагрузки на колесо, а не сама скорость, чаще всего приводят к падению на мокрой дороге.

Какие участки дороги особенно скользкие

Не вся мокрая дорога одинаково опасна. Разметка, металлические канализационные люки, трамвайные и железнодорожные рельсы, металлические мостки и решётки ливневой канализации становятся скользкими почти как лёд, потому что не впитывают воду и не имеют шероховатости асфальта. Проезжать их лучше строго прямо, без наклона мотоцикла и без торможения или разгона в этот момент - любое боковое усилие на такой поверхности мотоцикл может не удержать.

Отдельная опасность - первые двадцать-тридцать минут дождя после долгого сухого периода. За недели без осадков на асфальте скапливается тонкая масляная плёнка от протечек машин, резиновая пыль и пыль с обочин. Первый дождь поднимает всё это на поверхность и делает дорогу скользкой сильнее, чем через час, когда ливень уже смыл грязь. Опытные райдеры в такой ситуации специально снижают скорость сильнее, чем в устойчивый дождь.

Опавшие листья осенью работают похоже на масляную плёнку - на вид дорога сухая под слоем листвы, а на деле под ней может быть влажная скользкая подложка. Лужи в колее лучше объезжать не потому, что они глубокие, а потому что под ними не видно ям и выбоин, которые в них могут скрываться.

Торможение на мокром асфальте

Общие принципы торможения на мотоцикле подробно разобраны в отдельном материале о том, как правильно тормозить на мотоцикле, в дождь к ним добавляется несколько поправок. Тормозить нужно обоими тормозами одновременно, но плавнее и раньше, чем в сухую погоду - резкий зажим переднего тормоза на мокром покрытии с высокой вероятностью заблокирует колесо раньше, чем мотоцикл успеет остановиться. Мотоциклы с ABS в этом смысле безопаснее: система не даст колесу полностью заблокироваться, но и она не отменяет физику - тормозной путь всё равно длиннее, чем на сухом асфальте.

Торможение двигателем при переходе на пониженную передачу тоже стоит делать плавнее обычного: резкое отпускание сцепления на пониженной передаче в дождь может дать эффект, похожий на резкое торможение задним тормозом, - заднее колесо на долю секунды теряет сцепление. На практике это означает: тормозить раньше, распределять усилие между обоими тормозами и не оставлять решение о начале торможения на последний момент.

Видимость: чтобы видели вас и видели вы

В дождь видимость падает в обе стороны - водители легковых машин хуже замечают мотоцикл сквозь залитое дождём лобовое стекло, а сам райдер хуже видит дорогу из-за капель на визоре и брызг из-под колёс других машин. Ближний свет фары днём в дождь - не формальность, а реальный способ выделиться на фоне серой дороги; яркая или светоотражающая экипировка работает так же, особенно в сумерках, когда дождь дополнительно снижает освещённость.

Брызги от грузовиков и автобусов на трассе временно закрывают обзор почти полностью - в этот момент лучше держаться сбоку от полосы такого транспорта, а не позади него, и заранее закладывать больший боковой интервал при обгоне. Если визор запотевает изнутри - приоткрыть его на несколько миллиметров снизу лучше, чем ехать с ограниченным обзором: небольшой поток воздуха убирает запотевание быстрее, чем протирание перчаткой на ходу.

Как дождь ощущается на разных типах мотоциклов

Турер или мотоцикл с высоким ветровым стеклом в дождь ощутимо комфортнее нейкеда без обтекателей - стекло отводит основной поток воды и капель от корпуса и рук, и меньше приходится щуриться под потоком встречного воздуха с каплями. На нейкеде без ветровика дождь бьёт в грудь и руки напрямую, и на трассовой скорости это ощутимо утомляет за час-два езды, даже если экипировка полностью непромокаемая.

Скутер с закрытой посадкой ног и низким полом в этом смысле удобнее классического мотоцикла в городском дожде - меньше площади тела под прямым потоком воды, а поставленный спереди щиток дополнительно защищает ноги от брызг снизу. При этом небольшие колёса скутера сильнее реагируют на неровности и лужи, чем крупные колёса мотоцикла, и на скользком покрытии скутер обычно теряет управляемость раньше при той же скорости из-за меньшего пятна контакта резины с дорогой.

Сильный ливень и гроза: когда лучше переждать

Отличать морось от ливня стоит не по ощущениям, а по видимости и глубине воды на дороге. Если видимость падает настолько, что плохо различимы габариты машины впереди, или на дороге стоит вода глубже нескольких сантиметров - риск аквапланирования на скорости выше городской становится реальным: колесо буквально теряет контакт с асфальтом и скользит по водяной плёнке. В такой ситуации разумнее снизить скорость до минимальной или остановиться и переждать под навесом, чем продолжать ехать в обычном темпе.

Гроза добавляет отдельный риск - открытая местность и одиночные высокие объекты, включая самого мотоциклиста на дороге, статистически повышают вероятность попадания молнии. Пережидать грозу лучше не под одиноким деревом и не на открытом мосту, а на заправке, под навесом кафе или в подземном переходе. Решение продолжать движение или остановиться - всегда за самим райдером: советы здесь работают как ориентир, а не как жёсткое правило на любую погоду и любую дорогу.

Как подготовить мотоцикл к поездкам в дождь

Часть проблем с управляемостью в дождь возникает не из-за погоды, а из-за состояния мотоцикла, которое в сухую погоду не так заметно. Стёртый протектор резко снижает сцепление именно на мокром покрытии - на сухом асфальте лысая резина ещё может держать, а на мокром эффективная площадь контакта падает в разы. Стоит проверить не только остаток протектора, но и давление в шинах - тема разобрана отдельно в материале о том, какое давление в шинах мотоцикла считается нормальным: заниженное давление в дождь ухудшает управляемость сильнее, чем в сухую погоду.

Цепь после каждой поездки под дождём стоит проверить и смазать заново - вода смывает смазку быстрее обычного износа, и цепь начинает сохнуть уже через одну-две поездки под дождём, если её не обслуживать. О том, как натянуть и обслужить цепь, есть отдельный разбор - как натянуть цепь на мотоцикле. Тормозные колодки при постоянной эксплуатации в сырую погоду изнашиваются быстрее из-за абразивной грязи с дороги, поэтому в сезон дождей стоит проверять их толщину чаще обычного графика.

Что делать с мотоциклом после поездки под дождём

Мотоцикл после дождя не требует специального ритуала, но несколько минут внимания экономят потом на ремонте. Электрические разъёмы и контакты аккумулятора стоит время от времени проверять на коррозию, особенно если мотоцикл часто попадает под дождь и хранится не в тёплом гараже, а на улице - о том, как правильно обслуживать и заряжать аккумулятор, есть отдельный материал: как зарядить аккумулятор мотоцикла. Влага, попавшая в разъёмы фар и приборной панели, сама по себе не всегда страшна, но при постоянном намокании без просушки ускоряет коррозию контактов.

Тормозные диски и колодки после дождя первые несколько торможений работают чуть хуже - вода на диске снижает эффективность до тех пор, пока трение не высушит поверхность, это нормально и не повод для тревоги, если эффективность восстанавливается за одно-два нажатия. А вот если мотоцикл долго стоит мокрым в закрытом боксе без вентиляции, на металлических деталях быстрее образуется ржавчина - протереть насухо цепь, диски и открытые металлические части после долгой поездки под дождём дешевле по времени, чем потом убирать коррозию.

Типичные ошибки новичков в дождь

Резкий газ со светофора на мокром асфальте - одна из самых частых причин заноса заднего колеса у начинающих: мощности современного мотоцикла на пониженных передачах достаточно, чтобы сорвать сцепление даже без цели ехать быстро. Резкое торможение прямо на белой разметке во время поворота - вторая частая ошибка: правильнее закончить манёвр торможения до пересечения разметки или после него, а не в момент проезда по ней.

Третья ошибка - буквально ехать по колее, залитой водой, вместо соседней сухой полосы: под слоем воды в колее часто скрываются выбоины и неровности, которые не видно заранее, и глубина лужи может быть больше ожидаемой. Четвёртая - отказ от дождевика “и так недалеко ехать”: даже пятиминутная поездка под сильным дождём без защиты означает мокрую одежду и снижение концентрации от дискомфорта на всю оставшуюся дорогу.

И последняя, обратная ошибка - вовсе отказаться от поездки на мотоцикле в дождь без реальной необходимости, хотя более разумное решение обычно - просто снизить скорость и увеличить дистанцию, а не исключать дождь из планов полностью. Мотоцикл, который стоит без движения месяцами из-за страха перед мокрым асфальтом, теряет форму так же, как и навыки самого райдера: после долгого перерыва первую поездку в дождь лучше делать по знакомому короткому маршруту, а не сразу по новой дороге с непредсказуемым покрытием.