Чем смазывать цепь мотоцикла

Для цепи мотоцикла подходит смазка, рассчитанная именно на цепи, а не универсальный проникающий состав, солидол или обычное машинное масло. Если цепь закрытого типа - с сальниками O-ring, X-ring или их разновидностями X2-ring и подобными, - смазка обязана быть отдельно помечена как безопасная для таких сальников: часть дешёвых аэрозолей держится на растворителях, которые размягчают резину уплотнителей и укорачивают жизнь цепи вместо того, чтобы её продлевать. Для открытой цепи без сальников выбор шире, вплоть до густых восковых составов и обычных цепных масел. Общее правило одно: состав должен закрепляться на металле и работать в роликах, а не стекать на первом же разгоне или высыхать плёнкой на поверхности.

Какие смазки для цепи бывают

На рынке несколько типов составов, и они не взаимозаменяемы один к одному.

Аэрозольная смазка - самый распространённый вариант. В баллоне лубрикант растворён в лёгком носителе: после нанесения носитель испаряется, а на цепи остаётся защитная плёнка. Плюс - удобство: баллон легко взять с собой, распылить можно тонким слоем на весь контур цепи за пару минут. Минус - часть состава улетает мимо цепи при распылении, и если не выждать время на испарение носителя, остаток летит на колесо и диск тормоза.

Гелевые и восковые смазки гуще аэрозольных. Они дольше держатся на цепи, меньше разбрызгиваются на ходу и меньше собирают пыль с дороги, но хуже проникают в ролики в холодном состоянии - для равномерного нанесения такую смазку часто нужно слегка подогреть или дать цепи прогреться после короткой поездки.

Жидкие масла для цепи без баллона - наливные, из бутылки с носиком или капельницей. Они дешевле аэрозолей в пересчёте на объём, но требуют более аккуратного нанесения: без распыления состав легко положить неровно или перелить.

Сухие смазки на основе PTFE (тефлона) рассчитаны на пыльные и грунтовые условия: они не образуют липкой плёнки, поэтому меньше собирают абразивную пыль, но и держатся на цепи меньше по пробегу - для города и тем более для дождя такой состав приходится обновлять заметно чаще.

Смазка-загуститель в банке, которую наносят кистью, - вариант скорее исторический. На современных цепях с сальниками её почти не применяют: кистью трудно точно попасть во внутреннюю часть роликов, а излишки собирают грязь снаружи.

Смазка для цепей с сальниками

У цепи с сальниками (O-ring, X-ring, W-ring и подобные обозначения производителей) заводская смазка находится внутри - между пальцем и втулкой звена, под резиновым кольцом. Задача внешней смазки не в том, чтобы пропитать этот внутренний узел: туда она физически не попадает. Её задача - защитить наружную поверхность цепи от коррозии и снизить трение между цепью и звёздами, а заодно не дать резиновым кольцам пересыхать и трескаться.

Отсюда и главное требование: смазка не должна содержать агрессивных растворителей, которые разъедают резину. На этикетке ищут прямое указание вроде “safe for O-ring chains” или аналогичную формулировку производителя. Если такой пометки нет и состав неизвестного происхождения - разумнее не рисковать и взять смазку с явной маркировкой под сальниковую цепь, благо стоит она в среднем не сильно дороже универсальной.

Если тип цепи неизвестен - например, мотоцикл куплен без документации о цепи, - стоит исходить из того, что цепь сальниковая, если она не выглядит откровенно старой открытой конструкции. Ошибиться в эту сторону безопаснее: смазка для сальниковых цепей не навредит открытой цепи, а обратная ситуация может стоить ресурса цепи.

Чем цепь смазывать не стоит

WD-40 и похожие проникающие спреи хорошо вытесняют воду и на короткое время снимают скрип, но не рассчитаны на постоянную защиту: у них почти нет клеящей способности, состав быстро слетает на ходу и оставляет цепь без защиты уже через несколько десятков километров. Использовать такой спрей разово - например, после того как цепь попала под ливень и нужно быстро согнать воду перед полноценной смазкой, - допустимо, но заменой цепной смазке он не служит.

Обычное или отработанное моторное масло слишком жидкое для цепи: оно не держится на металле, разбрызгивается центробежной силой почти сразу и пачкает всё вокруг заднего колеса, при этом почти не защищая цепь к следующей поездке.

Густой солидол и универсальные литиевые смазки из шприц-тюбика слишком плотные, чтобы затечь внутрь роликов. Они остаются снаружи, где быстро собирают дорожную пыль и песок и превращаются в абразивную пасту, которая работает не как смазка, а как наждак для собственных же роликов и звёзд.

Сухую смазку на графите или тальке, рассчитанную на короткие грунтовые заезды с последующей мойкой, не стоит использовать как единственный уход при постоянной езде по городу и особенно в дождь: она смывается почти сразу и не даёт долгой защиты от ржавчины.

Как часто смазывать цепь

Точный интервал зависит от условий, и универсального числа для всех моделей не существует - разумнее ориентироваться на диапазон и на визуальный осмотр, а не только на счётчик пробега.

При сухой городской езде по асфальту смазку обычно обновляют в диапазоне нескольких сотен километров - конкретный шаг стоит сверить с рекомендацией производителя мотоцикла или смазки, поскольку он зависит от типа состава и манеры езды. При активном разгоне и торможении центробежная сила и вибрация сгоняют смазку быстрее, чем при ровной спокойной езде.

После мойки мотоцикла, особенно с керхером или другим аппаратом высокого давления, цепь нужно смазать заново почти сразу: струя воды под давлением вымывает защитную плёнку и часть заводской смазки из-под сальников, даже если мойка велась аккуратно и не направлялась в упор в цепь.

После длительной езды под дождём смазка тоже смывается заметно быстрее обычного - разумно нанести новый слой при первой возможности, не дожидаясь планового интервала.

В пыльных и грунтовых условиях смазку приходится обновлять чаще по времени, но лучше использовать сухие или менее липкие составы, чтобы не собирать на цепи корку из пыли и смазки.

Помимо пробега, стоит ориентироваться на внешний вид: если цепь выглядит сухой, матовой, со следами ржавчины на роликах или щёлкает при вращении колеса - смазку пора обновить независимо от того, сколько километров прошло с прошлого раза.

Как правильно наносить смазку

Порядок обработки цепи имеет значение не меньше, чем выбор состава.

Сначала цепь нужно очистить от крупной грязи и старой загустевшей смазки - щёткой с растворителем или специальным очистителем для цепи, без прямого давления воды в ролики. Наносить свежую смазку поверх слоя грязи бессмысленно: новый состав просто ляжет на старую корку и не проникнет в ролики.

Лёгкий прогрев цепи, например после короткой поездки, помогает смазке лучше растечься и проникнуть в зазоры, но не обязателен - холодную цепь тоже можно смазать, просто состав будет гуще и потребует чуть больше времени на впитывание.

Дальше нужно получить возможность свободно вращать заднее колесо: на мотоцикле с центральной подставкой это делается штатно, без неё - либо просят кого-то приподнять заднее колесо, либо катят мотоцикл вперёд по ровной площадке, поворачивая колесо руками небольшими участками.

Смазку наносят на внутреннюю сторону цепи - там, где она соприкасается со звёздами и где расположены ролики, - а не на внешние пластины. При вращении колеса центробежная сила и зацепление со звёздами разгоняют состав внутрь роликов и по всей ширине цепи; нанесение только по внешней стороне почти не решает задачу смазывания трущихся поверхностей.

Обрабатывают цепь по всей длине, проворачивая колесо так, чтобы состав лёг равномерно на каждое звено, включая участок, скрытый под защитным кожухом в нижней точке.

После нанесения нужно выждать примерно десять-пятнадцать минут, чтобы носитель в составе испарился и смазка закрепилась, и только потом ехать. Если сесть на мотоцикл сразу, лишний состав разлетится на колесо, обод и тормозной диск - причём если хоть немного смазки попадёт на рабочую поверхность тормозного диска или в тормозные колодки, это ощутимо снижает эффективность торможения именно на этом колесе.

В конце лишний состав снаружи цепи стоит стереть сухой тряпкой - это не тратит впустую смазку изнутри роликов, но убирает то, что и так не должно было остаться на поверхности, и не даёт лишнему притягивать пыль.

Что делать заодно со смазкой

Момент, когда цепь снята с подставки и колесо крутится вручную, удобен и для других проверок, которые не требуют отдельного визита в сервис.

Стоит осмотреть цепь на предмет закисших звеньев - участков, где ролик перестаёт свободно проворачиваться вокруг пальца и цепь на этом месте выглядит “жёстче” соседних звеньев. Такие звенья изнашивают зубья звёзд быстрее остальных и служат ранним признаком, что ресурс цепи подходит к концу.

Здесь же проверяют состояние роликов и пластин на предмет ржавчины, сколов и трещин по кромке сальников - трещина в резиновом кольце означает, что смазка изнутри звена уже вымывается и заменяется грязью и водой снаружи.

Натяжение цепи - отдельная операция, которую делают до или после смазки; подробный порядок регулировки описан в статье как натянуть цепь на мотоцикле, и пересказывать его здесь нет смысла. Важно только не путать смазку с регулировкой: смазанная, но перетянутая или слишком слабая цепь всё равно изнашивается ускоренно, и одно не заменяет другое.

Сколько стоит смазка и надолго ли хватает баллона

Цена аэрозольной смазки для цепи заметно различается по маркам и по объёму баллона, и называть здесь одну цифру не имеет смысла - разумнее сравнивать стоимость по цене за миллилитр состава, как с любым расходником. Восковые и гелевые составы в пересчёте на объём обычно дороже жидких аэрозолей, но расходуются экономнее за счёт более густой консистенции и меньшего разбрызгивания мимо цели.

Одного баллона среднего объёма при аккуратном нанесении хватает на несколько обработок цепи, а конкретное число процедур зависит от длины цепи мотоцикла, манеры распыления и того, насколько щедро наносится состав при каждой обработке. При частой езде под дождём или после регулярных моек баллон расходуется быстрее просто потому, что смазку приходится обновлять чаще положенного интервала.

В любом случае регулярная смазка - на порядок дешевле, чем преждевременная замена цепи и звёзд из-за ускоренного износа: несколько минут времени и небольшой расход состава экономят куда более заметную сумму на комплекте цепь-звёзды, о выборе и замене которого рассказано отдельно.

Ошибки, которые сокращают жизнь цепи

Чаще всего цепь изнашивается раньше срока не из-за плохой смазки как таковой, а из-за того, как её применяют.

Избыточное нанесение не делает цепь более защищённой: лишний состав снаружи собирает пыль и песок, превращаясь в абразивную пасту, которая работает против цепи, а не на неё. Тонкий равномерный слой всегда лучше толстого и небрежного.

Смазка поверх грязи и старой засохшей корки не решает задачу: новый состав ложится на слой абразива вместо того, чтобы попасть в ролики, и просто маскирует проблему на вид, не устраняя её.

Нанесение только на внешние пластины цепи, без обработки внутренней стороны и роликов, оставляет без защиты именно те поверхности, которые реально трутся о звёзды - визуально цепь выглядит ухоженной, а изнашивается так же быстро, как без смазки вовсе.

Использование состава не по типу цепи - агрессивного растворителя на сальниковой цепи или, наоборот, слишком лёгкого сухого состава там, где нужна стойкая защита в дождь, - тоже сокращает срок службы, просто не сразу заметно на глаз.

И наконец, смазка не отменяет проверку натяжения: цепь, которая идеально смазана, но провисает больше нормы или, наоборот, натянута слишком туго, изнашивается ускоренно независимо от качества и регулярности ухода за ней маслом.

Смазка перед долгим простоем мотоцикла

Если мотоцикл встаёт на паузу на несколько недель или на всю холодную часть года, цепь стоит подготовить отдельно от обычного планового ухода. Перед постановкой на хранение цепь очищают от грязи и наносят смазку заметно щедрее обычного - слой должен продержаться не одну поездку, а весь период простоя без движения, когда цепь не проворачивается и не распределяет состав по роликам сама.

Мотоцикл, который простоял без движения долгое время, стоит проверить перед первым выездом: смазка за это время могла стечь неравномерно, а на металле в точках контакта иногда появляется лёгкая ржавчина даже под слоем состава, особенно если хранение было в сыром гараже или на улице под тентом. Разумно перед первой поездкой после простоя провернуть колесо руками, осмотреть цепь на глаз и при необходимости обновить смазку заново, а не полагаться на осенний слой.