Консервация мотоцикла на зиму

Консервация мотоцикла на зиму - это набор действий с самим мотоциклом перед долгой стоянкой: топливо стабилизируют или сливают, масло меняют заранее, аккумулятор снимают или держат на поддерживающей зарядке, шины разгружают от постоянного давления на одну точку, а цепь и тросы обильно смазывают. Это отдельная задача от выбора места стоянки - о том, где и в каких условиях хранить мотоцикл зимой, разумнее прочитать отдельно, а здесь речь именно о том, что сделать с самой техникой перед тем, как закрыть ее в гараже на несколько месяцев.

Топливная система

Бензин со временем расслаивается и окисляется, а современный бензин с добавлением этанола еще и притягивает влагу из воздуха. Есть два рабочих подхода, и оба применяются мотоциклистами годами.

Первый - заправить бак почти полностью и добавить в бензин стабилизатор топлива по инструкции на упаковке. Полный бак оставляет меньше воздуха внутри, а значит меньше конденсата на стенках металлического бака за зиму, а стабилизатор замедляет окисление и расслоение бензина на несколько месяцев вперед. Этот способ проще и подходит большинству современных мотоциклов с электронным впрыском.

Второй подход - слить топливо полностью, актуален прежде всего для мотоциклов с карбюратором. Бензин, оставшийся в поплавковой камере карбюратора, за зиму частично испаряется, а нелетучие смолы и присадки застывают и забивают тонкие жиклеры - потом мотоцикл заводится с трудом или работает неровно на холостых именно из-за этого. Если полностью слить топливо не получается, стоит хотя бы слить бензин из самого карбюратора через сливной винт на поплавковой камере, а бак обработать стабилизатором отдельно.

Какой вариант выбрать, зависит от материала бака и типа топливной системы: металлический бак больше рискует ржаветь пустым и влажным изнутри, а карбюраторная система больше рискует забитыми жиклерами от старого бензина. Однозначно верного ответа на все случаи нет, и это тот редкий момент, где решение стоит принимать исходя из конкретного мотоцикла, а не общего правила.

Моторное масло и защита цилиндров

Масло стоит поменять перед постановкой на зиму, а не после нее. В отработанном масле накапливаются продукты сгорания и небольшое количество влаги, которые за зиму в неподвижном двигателе успевают осесть на стенках цилиндров, поршневых кольцах и подшипниках коленвала и начать их подъедать изнутри. Свежее масло с чистыми присадками защищает эти поверхности намного лучше, а стоит замена обычно меньше, чем последствия ржавчины внутри двигателя.

Дополнительная мера для тех, кто хочет подстраховаться серьезнее: выкрутить свечи зажигания, впрыснуть в каждый цилиндр немного моторного масла через свечное отверстие и несколько раз медленно провернуть коленвал кикстартером или стартером с отключенным зажиганием, чтобы масляная пленка равномерно легла на стенки цилиндра. После этого свечи вкручивают обратно. Мера не обязательна для мотоцикла, который простоит в сухом отапливаемом помещении месяц-два, но заметно снижает риск коррозии цилиндров при долгой стоянке в холодном гараже с перепадами температуры и влажности.

Охлаждающая жидкость у мотоциклов с водяным охлаждением

У мотоциклов с жидкостным охлаждением перед зимой стоит отдельно проверить антифриз, а не только уровень в расширительном бачке. Дело не только в замерзании: если долить в систему обычную воду вместо готовой смеси, концентрация антифриза падает и защита от мороза снижается пропорционально, а замерзшая в рубашке охлаждения жидкость расширяется и способна расколоть блок цилиндров или радиатор - ремонт в этом случае обходится в разы дороже, чем полная замена охлаждающей жидкости заранее. Концентрацию можно проверить недорогим ареометром или рефрактометром для антифриза, которые продаются в любом автомагазине.

Отдельный момент - возраст самой жидкости. Даже если защита от замерзания по прибору выглядит достаточной, антифриз старше нескольких лет теряет присадки, которые защищают металл системы охлаждения от коррозии изнутри, и защита от мороза - не единственная его функция. Если жидкость не менялась давно и ее точный возраст неизвестен, разумнее заменить ее целиком перед постановкой на зиму, чем полагаться на показания одного прибора.

Аккумулятор

Свинцово-кислотные и большинство гелевых аккумуляторов саморазряжаются даже без нагрузки, а на морозе разряженная батарея может замерзнуть и потрескаться изнутри - это уже необратимая поломка, а не просто севший заряд. Два рабочих варианта на зиму: снять аккумулятор совсем и занести его в теплое сухое помещение, подзаряжая раз в месяц-полтора, либо оставить его на мотоцикле, но подключить через капельное зарядное устройство с автоматическим поддержанием заряда - такие устройства сами следят за напряжением и не перезаряжают батарею. Подробнее о том, как заряжать аккумулятор мотоцикла в течение года, а не только зимой, есть отдельный разбор.

Если ни снять аккумулятор, ни подключить поддерживающую зарядку не получается, стоит хотя бы отсоединить минусовую клемму, чтобы исключить паразитный разряд через сигнализацию, часы на панели приборов или другую электронику, которая потребляет ток даже при выключенном зажигании, и заезжать раз в три-четыре недели подзаряжать батарею обычным зарядным устройством. При отключении клеммы стоит сразу пометить, какой провод откуда снят, - весной в холодном плохо освещенном гараже перепутать полярность гораздо легче, чем кажется по памяти.

Шины и подвеска

Постоянное давление одной точки протектора на пол в течение нескольких месяцев может привести к появлению так называемых плоских пятен - локальной деформации резины в месте контакта, которая потом ощущается как легкая вибрация или неровный ход на скорости уже после начала сезона. Риск выше у мотоциклов с мягкой спортивной резиной и ниже у моделей с жесткими турэндуро-шинами.

Есть два способа снизить риск. Первый, самый простой, - накачать шины на несколько десятых атмосферы больше обычного перед постановкой на стоянку и периодически, раз в месяц, слегка перекатывать мотоцикл на новое место, чтобы точка контакта сместилась. Второй, более надежный, - поставить мотоцикл на центральную или боковую монтажную стойку так, чтобы одно или оба колеса полностью оторвались от пола; в этом случае давление на резину вообще не нужно, а заодно снимается постоянная нагрузка с подшипников колес и сальников вилки в одном положении.

Резина, пластик и хромированные детали

Резиновые детали - шины, пыльники вилки, патрубки и резиновые накладки на подножках - за зиму без защиты дубеют и трескаются быстрее, чем в сезон постоянной езды, особенно от перепадов температуры и озона в воздухе неотапливаемого гаража. Тонкий слой силиконового защитного состава для резины, нанесенный перед стоянкой, заметно замедляет это старение и стоит на порядок дешевле замены пыльников или патрубков весной.

Хромированные и неокрашенные металлические детали - глушитель, перья вилки, спицы - страдают от конденсата, который оседает на холодном металле при перепадах температуры в гараже. Тонкий слой масла или воскового антикоррозийного состава, нанесенный перед постановкой на зиму, создает барьер для влаги и снимает большую часть риска ржавых пятен и разводов на хроме к весне. Пластиковые обтекатели достаточно один раз почистить и обработать обычным воском для кузова, как перед обычной долгой стоянкой - от холода и грязи вместе пластик становится более хрупким, чем чистый и защищенный.

Цепь, тросы и открытые механизмы

Перед долгой стоянкой цепь стоит промыть от накопившейся грязи и заново обильно смазать - слой смазки защищает металл от влаги в воздухе гаража лучше, чем сухая, забитая пылью цепь. Подробный разбор того, чем смазывать цепь мотоцикла, стоит держать под рукой при подготовке к зиме, поскольку обычная летняя частота смазки для консервации не подходит - слой нужен более плотный и стойкий.

Тросы газа, сцепления и заднего тормоза на мотоциклах с тросовым приводом полезно смазать через специальный смазочный шприц-масленку или хотя бы капнуть маслом в оплетку у обоих концов: за зиму без смазки трос внутри оболочки начинает окисляться и потом туже ходит или скрипит. То же касается любых открытых шарниров и петель - подножек, рычагов, замка сиденья.

Защита от влаги и грызунов

Мыши и другие мелкие грызуны любят зимовать в теплой резиновой изоляции проводки и в воздушном фильтре мотоцикла, а погрызенная проводка потом превращается в долгий поиск короткого замыкания по всему жгуту. Отверстие глушителя и воздухозаборник стоит закрыть мелкой сеткой, куском ткани или специальными заглушками - главное, не забыть их снять перед первым запуском весной.

Укрывать мотоцикл лучше дышащим чехлом, а не плотной полиэтиленовой пленкой: под герметичной пленкой скапливается конденсат, который оседает на хромированных деталях и электронике и провоцирует коррозию сильнее, чем открытый воздух в сухом гараже. Если стоянка в помещении с перепадами температуры, чехол стоит выбирать с внутренней подкладкой, впитывающей влагу, а не просто плотную ткань.

Частые ошибки при консервации

Первая распространенная ошибка - периодически заводить мотоцикл на пару минут в течение зимы «для профилактики», не давая двигателю прогреться до рабочей температуры. Короткий холодный запуск не сжигает конденсат, который успевает образоваться в картере и глушителе, а только добавляет новую порцию влаги от неполного сгорания топлива - в итоге масло и внутренние поверхности выхлопной системы получают больше конденсата, чем если бы мотоцикл вообще не заводили. Если нет возможности как следует прогреть двигатель и проехать хотя бы небольшое расстояние, лучше не заводить его до весны совсем.

Вторая ошибка - оставить аккумулятор подключенным без поддерживающей зарядки, понадеявшись, что современная батарея держит заряд всю зиму сама. Даже исправный необслуживаемый аккумулятор теряет заряд от паразитных потребителей на борту и от собственного саморазряда, и к концу зимы рискует не просто сесть, а замерзнуть и потрескаться изнутри при сильном морозе.

Третья ошибка - укрыть мотоцикл сразу после мойки, не дав ему полностью высохнуть. Влага под чехлом в этом случае никуда не девается и создает почти тепличные условия для коррозии на металлических деталях именно в первые недели стоянки, когда бороться с этим уже поздно.

Четвертая ошибка - откладывать консервацию до последнего холодного дня, когда на нее остается час вместо целого выходного. Большинство перечисленных действий требуют времени на высыхание защитных составов, на прогрев двигателя перед заменой масла и на неспешную проверку каждого узла, а не на то, чтобы успеть до наступления заморозков впопыхах.

Расконсервация весной

Перед первым запуском после зимы стоит пройтись по обратному списку: снять заглушки с глушителя и воздухозаборника, проверить давление в шинах и довести его до рабочего, поставить или подключить аккумулятор и проверить его заряд, осмотреть масляный щуп на уровень масла и отсутствие помутнения, а тормозные шланги и патрубки - на трещины от холода. Если топливо на зиму сливалось, в бак заливают свежий бензин; если оставалось со стабилизатором, стоит все равно понюхать и осмотреть его перед заправкой на предмет постороннего запаха или осадка.

Первый запуск лучше делать без резкого набора оборотов: дать двигателю поработать на холостых пару минут, чтобы масло разошлось по всем узлам после долгого простоя, и только потом выезжать на короткую пробную поездку рядом с домом, а не сразу в дальний маршрут. Такая проверка занимает четверть часа, а экономит куда больше времени на устранение проблем, не замеченных сразу после выезда со стоянки.

Перед этой пробной поездкой стоит также проверить работу всех фонарей и поворотников, состояние тормозных колодок и свободный ход тормозных рычагов, натяжение цепи - за время неподвижной стоянки провис нередко меняется - и герметичность прокладок картера и карбюратора: подтекания масла или бензина за зиму проще заметить в гараже на месте, чем уже в дороге. Если во время осмотра свечи зажигания показались темными, замасленными или с явным нагаром, их стоит выкрутить и осмотреть внимательнее либо заменить на новые - за зиму лишняя проверка обходится дешевле, чем эвакуатор посреди первой весенней поездки.