Электроскутер: как выбрать

Электроскутер выбирают по четырём вещам: мощности мотора, аккумулятору, весу и юридическому классу. Мощность определяет, что это за транспорт по закону и какие нужны права, аккумулятор - сколько вы реально проедете и сколько будет стоить замена через несколько лет, вес - удобно ли вам будет с ним обращаться вне седла. Всё остальное, от цвета пластика до числа динамиков, вторично. Ниже разобрано, как читать характеристики в объявлениях и на ценниках, где продавцы приукрашивают цифры и что стоит проверить руками до покупки.

Сначала определите, для чего он нужен

Электроскутер покупают под разные задачи, и от задачи зависит почти каждая характеристика. Человеку, который ездит пять километров до работы по дворам и набережной, нужна лёгкая машина с небольшим мотором и аккумулятором, который снимается и заряжается дома. Тому, кто хочет заменить автомобиль в тёплый сезон и выезжать на шоссе, нужна техника другого класса: мощнее, тяжелее, с дисковыми тормозами и нормальной подвеской. Курьеру важнее запас хода и скорость замены батареи, чем максимальная скорость.

Полезно честно ответить на несколько вопросов, прежде чем смотреть каталоги:

• Какой у вас реальный дневной пробег, в том числе обратно, а не «максимум, который может понадобиться раз в месяц».
• Где вы будете заряжать: дома у розетки, в офисе, в подъезде, в гараже. Если розетка есть только на этаже, а скутер весит под сто килограммов, съёмный аккумулятор становится не опцией, а необходимостью.
• По каким дорогам вы едете: ровный асфальт или брусчатка, бордюры, грунтовки, подъёмы.
• Сколько человек будет ехать: один или с пассажиром.
• Круглый год или только в тёплое время.

Последний вопрос решает больше, чем кажется. Литиевые аккумуляторы на морозе заметно теряют отдачу, а на скутере без нормального утепления батарейного отсека зимний запас хода может оказаться вдвое меньше летнего. Подробнее о холоде мы говорим в разделах про аккумулятор, а про езду на мотоциклах зимой в целом есть отдельный материал: можно ли ездить на мотоцикле зимой.

Что это по закону: от мощности зависит всё

Первое, что нужно понять до покупки, - в какой юридический класс попадёт машина. По правилам дорожного движения мопедом считается двух- или трёхколёсное механическое транспортное средство с максимальной конструктивной скоростью не выше 50 километров в час, у которого двигатель внутреннего сгорания не больше 50 кубических сантиметров, а электродвигатель имеет номинальную максимальную мощность в режиме длительной нагрузки больше 0,25 киловатта и меньше 4 киловатт. Если мощность и скорость выше, это уже мотоцикл со всем, что к нему прилагается. Если мощность меньше этих значений и скорость небольшая, речь идёт о средстве индивидуальной мобильности, и к ним применяются другие, более мягкие правила.

На практике это раскладывается так:

• Маленький электроскутер с мотор-колесом мощностью в несколько сотен ватт и скоростью до 25 километров в час относится к легким средствам. Прав на него обычно не требуется, ездить на нём нужно по правилам для таких средств, а не по правилам для мопедов.
• Электроскутер с мотором от 0,25 до 4 киловатт и скоростью до 50 километров в час - мопед. Для него нужны права категории М или любой другой категории, возраст от 16 лет. Подробно о том, что даёт категория М, мы писали в статье права категории М: что дают.
• Электроскутер мощнее 4 киловатт или быстрее 50 километров в час - мотоцикл. Нужны права категории А или А1, если машина укладывается в рамки, которые закон определяет для лёгких мотоциклов, шлем, ОСАГО, регистрация. Что именно требуется от владельца, разобрано в материале как поставить мотоцикл на учёт.

Скутер часто продаётся «в режиме обхода»: на ценнике написано «2 кВт», в паспорте - «250 Вт», а на самом деле контроллер сконфигурирован под большую мощность. Для вас это значит, что при проверке инспектор смотрит на документы и на реальную машину, и расхождение между ними - ваша проблема, а не продавца. Выбирайте модель, в документах которой указаны конкретные значения мощности и скорости, и сверяйте их с табличкой на раме. Что означают разные категории прав применительно к лёгким машинам, можно прочитать и в материале нужны ли права на скутер.

Про точные требования стоит помнить одну вещь: правила в этой области менялись и продолжают меняться, особенно по лёгким электрическим средствам. Перед покупкой сверяйтесь с действующим текстом правил дорожного движения и с информацией ГИБДД, а не с рекламой продавца.

Мотор: мотор-колесо или центральный

Электроскутеры бывают двух основных конструкций, и они ведут себя по-разному.

Мотор-колесо встроено в ступицу заднего (реже переднего) колеса. Это простая и дешёвая схема: нет цепи, ремня и редуктора, обслуживать почти нечего. Недостатки в том, что вес мотора увеличивает неподрессоренную массу, из-за чего машина хуже реагирует на неровности, а при проколе колесо разбирать сложнее, чем обычное. Мотор-колёса с прямым приводом без редуктора плавные и тихие, но на крутом подъёме быстро нагреваются, потому что работают на низких оборотах с большим током.

Центральный мотор с передачей на колесо ремнём или цепью даёт лучшую динамику на подъёмах, меньше нагревается и легче ремонтируется по частям. Он тяжелее, дороже и требует регулировки привода, но для ежедневной езды по городу с горками такая схема разумнее.

Ещё одна важная деталь - тип двигателя. Бесщёточные моторы практически не требуют обслуживания, а щёточные встречаются на самых дешёвых моделях и изнашиваются быстрее: щётки стираются, и мотор со временем теряет отдачу. Если объявление не называет тип, попросите документацию: честный продавец ответит.

Мощность в характеристиках указывают по-разному - как номинальную и как пиковую. Номинальная показывает, что мотор может выдавать долго без перегрева. Пиковая - что он выдаёт несколько секунд при разгоне. Для сравнения моделей берите номинальную. Если в объявлении только красивое число «3000 Вт» без уточнения, это повод насторожиться: чаще всего это пиковое значение, а номинальное может быть вдвое меньше.

Аккумулятор: ёмкость, тип, срок службы

Аккумулятор - самая дорогая часть электроскутера, и именно на нём продавцы экономят или хитрят. Нужно смотреть на три параметра.

Тип. Свинцово-кислотные (гелевые, AGM) батареи дешёвые, но тяжёлые и быстро теряют ёмкость; их ресурс измеряется несколькими сотнями циклов заряда, а на морозе и при глубоком разряде они деградируют ещё быстрее. Литий-ионные и литий-железо-фосфатные дороже, легче и держат больше циклов. Литий-железо-фосфатные безопаснее по температурным режимам и обычно живут дольше, но тяжелее обычных литий-ионных при той же ёмкости. Если у вас ограничен бюджет и короткие поездки, свинцовая батарея может быть оправданным выбором, но тогда закладывайте замену через пару лет.

Ёмкость. Её правильно измерять в ватт-часах: это произведение напряжения на ампер-часы. Электроскутер с батареей 60 вольт и 20 ампер-часов имеет 1200 ватт-часов. Именно эта цифра, а не одни ампер-часы, показывает, сколько энергии запасено. Продавец, который пишет только «20 Ач», умалчивает о напряжении, и сравнивать такие модели нельзя.

Съёмность. Если вы живёте в квартире и не можете занести скутер домой, батарея должна сниматься. Проверьте, какой у неё вес, удобна ли ручка и можно ли снять её одной рукой в перчатке. У батарей на 20 килограммов можно надорваться на лестнице.

Что стоит узнать дополнительно: наличие системы управления батареей (она не даёт перезарядить или разрядить элементы глубже допустимого), возможность замены отдельных блоков и доступность запасных частей. Скутер, чью батарею нигде нельзя купить отдельно, превращается в одноразовую вещь. Полный перечень вопросов, как проверить состояние батареи в подержанной машине, - в одном из ближайших разделов.

Запас хода: как не поверить красивой цифре

Запас хода из каталога почти всегда измерен в идеальных условиях: ровная дорога, лёгкий водитель, тёплая погода, умеренная скорость, новая батарея. В реальной жизни результат меньше, иногда заметно.

Что влияет на пробег сильнее всего:

• Вес. Водитель в зимней одежде с рюкзаком и пассажир могут отнять от заявленной цифры значительную часть.
• Скорость. Сопротивление воздуха растёт быстрее скорости, поэтому на максимальной скорости энергии уходит гораздо больше, чем на спокойной.
• Рельеф. Подъёмы съедают запас, а рекуперация (возврат энергии при торможении) возвращает лишь небольшую часть, и работает она не на всех моделях.
• Температура. На холоде литиевые элементы отдают меньше, а в мороз ещё и хуже заряжаются.
• Давление в шинах. Недокачанные колёса увеличивают сопротивление качению.
• Износ батареи. После нескольких сотен циклов ёмкость заметно падает.

Практическое правило: умножьте заявленный запас хода на 0,6-0,7 для лета и на 0,4-0,5 для зимы, и вы получите реалистичную цифру для планирования. Это ориентир, а не закон, но он гораздо ближе к действительности, чем число из каталога. Если маршрут в один конец почти равен этой цифре, а возможности подзарядиться на месте нет, берите машину с запасом.

Ещё один способ оценить честность продавца: спросите, сколько ватт-часов в батарее, и поделите на разумный расход. Для лёгкого скутера на ровной дороге расход нередко лежит в диапазоне нескольких десятков ватт-часов на километр. Если ёмкость 600 ватт-часов, а продавец обещает 150 километров, цифры не сходятся.

Вес, посадка и конструкция

Электроскутер тяжёлый из-за батареи. Даже небольшая модель весит несколько десятков килограммов, а мощная - больше сотни. Это важно по нескольким причинам.

Во-первых, вам нужно будет поставить его на подножку, вывести из подъезда или поднять на пару ступенек. Если вы не уверены в этом, потренируйтесь с моделью в магазине: попробуйте вывести её с места и поставить на центральную стойку. Во-вторых, вес определяет тормозной путь и устойчивость в поворотах. В-третьих, он влияет на то, как вы будете падать и поднимать машину после падения. Для мотоцикла у нас есть отдельная статья на эту тему: как поднять упавший мотоцикл, приёмы с рычагом в целом похожи.

Посадка важна не меньше. Сядьте на скутер в той одежде, в которой будете ездить: колени не должны упираться в панель, руки лежат на руле свободно, ноги достают до земли. Для невысоких людей высокая посадка опасна, а для высоких тесная неудобна на длинной дистанции; подробнее о подборе по росту можно прочитать в статье как выбрать мотоцикл по росту.

Обратите внимание на конструктивные мелочи:

• Рама: стальная труба прочнее и ремонтопригоднее, алюминий легче, но хуже переносит удары.
• Подвеска: пружинная или масляная вилка спереди и амортизаторы сзади. Без хода подвески скутер на городских дорогах быстро разболтается.
• Колёса: чем больше диаметр, тем лучше скутер переносит ямы и бордюры. Совсем маленькие колёса хороши только для гладкого асфальта.
• Подножка и центральная стойка: стойка полезна и для обслуживания, и для хранения.
• Крепление багажа: крюк под рюкзак или подседельный бокс - мелочь, которую оценишь через неделю.

Тормоза, свет и безопасность

Тормоза - главный вопрос безопасности. Идеальный вариант для скутера, который едет быстрее 40-45 километров в час, - дисковый тормоз спереди и сзади, желательно с гидравлическим приводом. Барабанные тормоза проще и дешевле, но на скорости и под нагрузкой хуже держат нагрев и сильнее зависят от регулировки. На самых дешёвых моделях встречаются механические дисковые тормозы: они лучше барабанных, но требуют частой подстройки. О том, как работать с тормозной системой в целом, можно прочитать в статьях как поменять тормозные колодки на мотоцикле и как прокачать тормоза на мотоцикле: принцип у скутеров тот же.

Проверьте, чтобы тормозные рычаги отключали мотор при нажатии: если мотор продолжает тянуть при торможении, нагрузка на тормозную систему вырастает, а риск при ошибке выше.

Свет: фара должна давать реальный свет, а не просто светиться; стоп-сигнал и поворотники обязательны для дорожного транспорта. Электроскутеру, который едет по дороге общего пользования, нужны зеркала, звуковой сигнал и светоотражающие элементы. Проверьте также, что приборная панель показывает уровень заряда и скорость в понятном виде: на солнце многие дешёвые дисплеи не читаются.

Защитная экипировка - отдельная тема. Шлем обязателен для мотоциклистов и мопедистов, а ездить на электроскутере без перчаток и защиты - значит рисковать руками при первом же падении. Как выбрать шлем, смотрите в материале как выбрать шлем для мотоцикла, а о том, с чего начать комплект, - в статье мотоэкипировка для новичка: с чего начать.

Зарядка и бытовые условия

Зарядное устройство идёт в комплекте, но его параметры важны. Чем мощнее зарядка, тем быстрее заряд, но тем сильнее нагрев и износ батареи. Полная зарядка большой батареи от обычной розетки занимает несколько часов. Если вам нужно заряжаться чаще, чем раз в сутки, выбирайте модель с возможностью быстрой зарядки или со сменным блоком.

Проверьте, где вы будете заряжать. Литиевую батарею нельзя оставлять без присмотра в закрытом помещении без вентиляции, а заряжать на морозе нельзя вовсе: батарею нужно внести в тепло и дать ей прогреться. Свинцовую батарею нельзя надолго оставлять разряженной, иначе она быстро выходит из строя.

Влага. Класс защиты от воды указывается индексом из двух цифр после букв IP. Для скутера, на котором вы будете ездить под дождём, нужна защита батарейного отсека и контроллера от брызг и струй. Но даже защищённая модель не рассчитана на погружение: ездить по глубоким лужам нельзя. Для опыта езды под дождём в целом пригодится статья как ездить на мотоцикле в дождь.

Хранение. Электроскутер не требует тёплого гаража, но зимой батарею лучше держать дома. Если вы собираетесь его оставлять на улице, нужен замок, а лучше два: противоугонный трос и блокировка колеса. Угоны электротехники не редкость, и если это произошло, действия те же, что и при краже мотоцикла: заявление в полицию, номер рамы, чек и фотографии. О том, куда ставить транспорт в городе, мы писали в материале где хранить мотоцикл в городе.

Новый или подержанный: на что смотреть

Новый электроскутер даёт гарантию, но гарантию на батарею продавцы нередко ограничивают по сроку или числу циклов, и этот пункт стоит читать до подписи. Подержанный дешевле, но у него главный риск - износ аккумулятора, который не виден снаружи.

Что проверить при покупке с рук:

1. Откуда машина. Попросите документы: ПТС или документ на приобретение, номер рамы, чек. Сверьте номер на раме с документами. Общие правила проверки есть в статье как проверить мотоцикл при покупке с рук, и многое из неё подходит для электрических машин.
2. Реальный пробег на одной зарядке. Зарядите батарею полностью, проедьте по знакомому маршруту и посмотрите, сколько энергии ушло. Если за десять километров заряд упал на треть, батарея сильно изношена.
3. Просадка напряжения. На разгоне напряжение не должно резко падать, а мотор не должен рывками выдавать мощность. Если при полном газе скутер тянет вяло, а потом «просыпается», проблема в батарее или контроллере.
4. Нагрев. После десяти минут езды потрогайте корпус батареи, контроллера и мотор: они могут быть тёплыми, но не горячими. Горячая батарея - признак внутреннего сопротивления и износа.
5. Состояние колёс и подвески. Люфты, трещины на раме, следы падения: электроскутер не отличается от обычного в этом смысле.
6. Контроллер и дисплей. Ошибки на экране, нестабильные показания, самопроизвольное отключение при толчке могут говорить о плохих контактах или повреждённой проводке.
7. Зарядное устройство. Оно должно быть родным и исправным. Самодельные и «универсальные» блоки могут давать неверное напряжение и портить батарею.

Если вы покупаете скутер без возможности замера, имеет смысл попросить продавца провести совместный тест с вашим дополнительным измерителем: это нормальная просьба, и честный человек не откажет.

Сколько это стоит и что включить в расчёт

Цена электроскутера в разных классах отличается в разы: от лёгких городских моделей до мощных машин для шоссе. Не называем конкретные суммы, потому что рынок быстро меняется, но структуру расходов можно описать.

• Сама машина.
• Экипировка: шлем, перчатки, куртка с защитой, обувь.
• Страховка и регистрация, если машина попадает в класс мотоцикла или мопеда, где они требуются. О страховке подробнее - в статье ОСАГО на мотоцикл: сколько стоит и от чего зависит цена.
• Замена аккумулятора через несколько лет. Для сравнения моделей учитывайте не только цену машины, но и цену батареи: иногда она составляет заметную долю стоимости всего скутера.
• Электроэнергия: она обходится дёшево по сравнению с бензином, но это не нулевые расходы.
• Обслуживание: тормозные колодки, шины, подшипники, смазка привода. В целом электрическая техника требует меньше обслуживания, чем бензиновая, но совсем без него не обходится.
• Противоугонная защита.

Если вы сравниваете электрическую и бензиновую версию, учтите, что у бензинового скутера дешевле машина и проще заправка, а у электрического ниже стоимость километра и меньше шума. Подробное сравнение разных типов двухколёсной техники есть в статье мотоцикл или скутер: что выбрать.

Частые ошибки при выборе

Ошибки, которые встречаются чаще всего и от которых проще застраховаться заранее:

• Покупка по максимальной скорости. Скорость на практике нужна реже, чем запас хода и надёжные тормоза.
• Экономия на батарее. Дешёвый скутер с батареей маленькой ёмкости быстро разочаровывает: вы начинаете ездить с оглядкой на индикатор.
• Игнорирование правового статуса. Покупка быстрой машины без прав приводит к штрафам и проблемам, а о санкциях за езду без прав мы писали в статье штраф за езду без прав на мотоцикле.
• Покупка у случайного продавца без документов. Без документов машину не зарегистрировать, а если она числится в угоне, вы потеряете и деньги, и машину.
• Отсутствие запасных частей и сервиса. Модель без сервисных центров и без доступных запчастей в случае поломки может простаивать месяцами.
• Недооценка веса. Скутер, который трудно поставить на стойку, быстро становится источником раздражения.
• Езда без экипировки. Электроскутер кажется безопасным из-за тишины и небольшой скорости, но падение с 30 километров в час на асфальт заканчивается травмами.

Хороший способ избежать большинства из них - поехать в магазин с готовым списком вопросов, сесть на машину, прокатиться и спросить продавца про гарантию на батарею, наличие сервиса и стоимость замены основных узлов. Если продавец уходит от ответа, это тоже информация.

Коротко: порядок выбора

Если свести всё сказанное к последовательности действий, она выглядит так. Сначала определите задачу и дневной пробег. Затем решите, в какой юридический класс вы готовы попасть: лёгкое средство без прав, мопед с категорией М или мотоцикл с категорией А. После этого сравнивайте модели по ватт-часам батареи, типу мотора, весу и тормозам. Запас хода пересчитывайте с поправкой на реальность. Подержанную машину проверяйте замером на маршруте, а не словами продавца. И в расчёт включайте не только цену, но и экипировку, страховку, замену батареи и защиту от угона. Тогда покупка будет оправдана не только в день оплаты, но и через несколько сезонов.