Мотоэкипировка для холодной погоды

Для холодной погоды мотоциклисту нужна многослойная одежда: тёплое бельё, утепляющий слой, верхний слой с ветрозащитной мембраной и защитой на локтях, плечах, спине и коленях, плюс утеплённые перчатки, высокие ботинки, закрытая шея и лицо. Главный враг в холод - не сам мороз, а встречный поток воздуха, который на скорости резко усиливает охлаждение. Поэтому защита от ветра важнее толщины утеплителя. Дальше разберём, из чего собирается комплект, как работает слойность, чем заменить дорогие вещи и где холод незаметно создаёт опасность.

Почему на мотоцикле холоднее, чем кажется

Пешеход при температуре около нуля чувствует обычный холод, а мотоциклист на скорости 80-90 километров в час получает тот же воздух, но движущийся со скоростью, с которой он едет. Эффект известен как ветровое охлаждение: поток воздуха уносит тепло от поверхности тела быстрее, чем в тихую погоду, и ощущаемая температура падает на много градусов ниже реальной. Точные значения зависят от влажности, одежды и скорости, и мы не приводим конкретных цифр, но порядок понятен: плюс пять на термометре на трассе ощущаются как заметный минус.

Из этого следует несколько практических выводов.

• Продуваемость одежды критична. Тёплый свитер под продуваемой курткой не греет.
• Холоднее всего мёрзнут открытые места: шея, запястья между перчаткой и рукавом, поясница при наклоне, колени, ступни, пальцы.
• Влага усиливает эффект. Мокрая одежда теряет теплоизоляцию, поэтому от дождя в холод страдают больше.
• Холод снижает концентрацию и скорость реакции. Замёрзшие пальцы хуже чувствуют рычаги, и риск ошибки на тормозе растёт. О влиянии погоды на езду в целом полезно прочитать в материалах как ездить на мотоцикле в дождь и можно ли ездить на мотоцикле зимой.

Поэтому экипировка для холода решает две задачи сразу: сохранить тепло и не потерять защиту при падении. Утеплить тело проще, чем сделать это без потери подвижности и без отказа от протекторов.

Принцип трёх слоёв

Основа тёплого комплекта - слойность. Три слоя работают лучше одного очень толстого.

Первый слой: термобельё. Лежит на теле, отводит влагу и не даёт ей остыть на коже. Хлопок для этой роли не подходит: он впитывает пот и долго сохнет, превращаясь в холодный компресс. Подходят синтетические материалы и мериносовая шерсть. Синтетика быстро сохнет и недорога, шерсть дольше сохраняет тепло во влажном состоянии и меньше пахнет. Бельё должно плотно прилегать, но не пережимать. Длинные рукава, высокий воротник, длинные штанины, носки отдельной моделью для спорта или холода.

Второй слой: утеплитель. Задача - удержать воздух вокруг тела. Это флис, тонкая пуховая или синтетическая куртка, вязаный свитер. Чем легче и компактнее, тем лучше, потому что поверх нужно надеть ещё и защитную куртку, которая не должна стеснять движений. Многие мотоциклетные куртки имеют съёмную утепляющую подстёжку, и это удобно: в тёплый день её снимают.

Третий слой: защитная куртка и штаны. Они задерживают ветер и воду, а главное - защищают от абразивного износа и ударов. Материал - плотный текстиль с мембраной либо кожа. Протекторы на плечах, локтях, спине, коленях и бёдрах не должны смещаться, поэтому слои под курткой нельзя делать слишком объёмными. Куртка и штаны могут соединяться молнией: так не продувает поясницу.

Слоёв может быть больше или меньше в зависимости от погоды. Правило простое: лучше иметь возможность снять один слой, чем замёрзнуть без запаса. Не забывайте, что при остановках в тепле быстро потеешь, а потом на ветру мокрое бельё сильно остужает. Это ещё одна причина избегать хлопка.

Куртка и штаны: на что смотреть

Для холода основные критерии такие.

• Ветрозащита. Мембрана или плотная ветрозащитная подкладка. Манжеты и воротник регулируются, чтобы воздух не задувал внутрь.
• Водонепроницаемость. В холод мокрая одежда опасна вдвойне. Мембранная куртка или дождевик сверху уменьшают риск. Нужно знать, что мембрана работает вместе с дышащим слоем: сквозь неё должен выходить пар.
• Защита. Протекторы с маркировкой соответствия, на спине - отдельный защитный элемент или место под него. Уровень защиты указывает производитель.
• Посадка. Куртка должна свободно сидеть поверх утепляющего слоя и не сковывать движения в положении на мотоцикле. Примеряйте в позе за рулём.
• Длина. Куртка должна закрывать поясницу при наклоне. Короткая оставляет «окно» на спине.
• Вентиляция. Закрывающиеся молнии: зимой они закрыты, но осенью пригодятся.
• Светоотражающие элементы. В холодный сезон темнеет рано, и заметность на дороге важна.

Кожаная одежда хорошо защищает от трения и ветра, но без утепления быстро остывает, а в мокрую погоду намокает. Текстильная с мембраной удобнее для всесезонной езды. Для штанов подходят те же принципы: материал плотный, колени и бёдра с протекторами, внизу регулируемая манжета, чтобы штанина не задиралась на ботинок. Утеплённые штаны с отстёгиваемой подкладкой дают гибкость в смену сезонов.

Комбинезон цельный надёжнее защищает от ветра, но менее практичен при остановках. Дождевик сверху - запасной вариант на случай, если погода испортилась.

Перчатки: самая частая проблема

Руки на мотоцикле мёрзнут первыми. Они прямо обдуваются встречным потоком и почти не двигаются: мышцы неподвижны, кровообращение слабое. К тому же замёрзшие пальцы плохо чувствуют рычаги сцепления и тормоза, и безопасность страдает.

Что делает зимние перчатки работающими.

• Утеплитель и мембрана. Перчатка должна иметь ветрозащитный слой и утепление, а не только толстую кожу.
• Длинная манжета. Заходит под рукав куртки или поверх рукава, закрывая запястье. Если рукав задирается, холод попадает внутрь.
• Размер. Перчатка не должна быть тесной. Тугая перчатка пережимает пальцы, сжимает сосуды, и руки мёрзнут сильнее. Между пальцами и утеплителем нужна воздушная прослойка. Подробнее о подборе размера и защите - в статье как выбрать мотоперчатки.
• Защита. Накладки на костяшках, усиление ладони, защита запястья. Утеплённая перчатка тоже должна защищать при падении.
• Тонкая подперчатка. Под основную перчатку надевают тонкую из флиса или шерсти, она добавляет слой и впитывает влагу.

Есть и другой путь: подогрев ручек или перчаток. Подогрев на руле значительно упрощает езду в холод и описан в материале подогрев ручек на мотоцикл: как выбрать. Подогрев не заменяет утеплённые перчатки, но позволяет носить более тонкие, сохраняя чувствительность. Электрические перчатки подключаются к бортовой сети и требуют проверки нагрузки на генератор и аккумулятор, как описано в материалах как проверить генератор мотоцикла и как зарядить аккумулятор мотоцикла. Мощность подогрева суммируется с остальными потребителями, и слабый генератор может не справиться.

Отдельные дополнения: ветрозащитные «лапы» на руль (муфты), которые закрывают руки от встречного потока. Они дают тепло без перчаток, но ухудшают чувствительность и требуют привыкания.

Ботинки и носки

Ступни мёрзнут из-за того, что они далеко от центра тела и упираются в холодное железо и обдуваются потоком воздуха. Требования к обуви такие.

• Высота. Ботинки закрывают лодыжку и голень, лучше с защитой голеностопа. Короткая городская обувь не подходит, она не защищает ногу при падении, а ветер задувает в щели.
• Утепление и мембрана. Должны быть тёплыми и водонепроницаемыми. Мокрые ноги в холод очень неприятны.
• Просторность. Как и с перчатками, туго натянутая обувь не греет. Носок должен быть сухим, а в ботинке нужен запас для воздуха.
• Носки. Из шерсти или специальных материалов для холода. Хлопок отпадает. Два тонких носка в тесной обуви хуже одного плотного.
• Подошва. Не скользит, хорошо держится на подножках, не слишком жёсткая, чтобы можно было переключать передачи.
• Бахилы. Дополнительные чехлы поверх ботинок защищают от дождя и ветра.

Подробнее о выборе ботинок вы найдёте в статье как выбрать мотоботы. Стельки с отражающим слоем и химические грелки в обувь - дополнительные средства, которые стоит держать под рукой в дальних поездках.

Шлем, шея и лицо

Голова и шея теряют много тепла. Холодный воздух, заходящий под шлем, быстро выстуживает.

• Балаклава или подшлемник. Тонкий слой из флиса или термоматериала, закрывающий голову и шею. Хорошо работает под закрытым шлемом.
• Бафф или манишка. Закрывает шею между воротником и шлемом. Часто именно в этом месте воздух задувает под куртку.
• Закрытый шлем. Интеграл или модуляр в холод удобнее открытого: он защищает лицо и подбородок от ветра. Типы шлемов и их особенности описаны в нашей статье как выбрать шлем для мотоцикла.
• Визор. Запотевает от дыхания в холод. Помогают специальная плёнка, антизапотеватель, приоткрытый визор на остановках. Не стоит перекрывать вентиляцию шлема наглухо: нужна циркуляция воздуха.
• Дыхание. Закрытая маска перед лицом, направляющая дыхание вниз, ухудшает запотевание. Для этого в шлеме нередко есть носовой отражатель.

Открытый шлем в холод - вынужденное решение. Лицо отмерзает, глаза слезятся, обзор ухудшается. Если вы всё равно ездите в джете, используйте очки и закрывайте лицо баффом.

Дополнительные средства: подогрев, ветровое стекло, защита

Экипировка работает вместе с самим мотоциклом. Ветровое стекло и дуги защитных обвесов заметно уменьшают поток воздуха на корпус и руки. Круизёры и туристические модели часто оснащены обтекателями, которые закрывают от встречного потока, в отличие от голых нейкедов. Если планируете ездить в холодное время, учитывайте это при выборе. Подробности о типах машин - в материалах классы мотоциклов: какие бывают и что такое нейкед мотоцикл.

Электрический подогрев одежды: жилеты, куртки, носки, стельки, перчатки. Подключаются к бортовой сети или работают от аккумулятора. Подогрев жилета на торсе согревает всё тело, потому что кровь, проходя через корпус, прогревается и идёт к рукам и ногам. Следите за суммарной мощностью потребителей: подогрев ручек, жилета, света и других устройств вместе может превысить мощность генератора. Химические грелки одноразового действия - разовое средство.

Термос с горячим питьём и перекус в дальней поездке помогают, но не заменяют одежды. Остановки для согрева планируйте заранее: после часа езды на холоде полезно зайти в тёплое помещение на несколько минут.

Как собрать комплект и не переплатить

Полный комплект зимней мотоэкипировки стоит значительных денег, но собирать его можно по частям, расставляя приоритеты.

1. Сначала защита, потом утепление. Если защитной куртки и штанов нет, начните с них, в том числе с недорогих текстильных. Подробнее о первом наборе - в материале мотоэкипировка для новичка: с чего начать.
2. Затем ветрозащита и слои. Недорогое термобельё и флис дают много тепла за небольшие деньги.
3. Затем перчатки и ботинки. Это та часть, которая сильнее всего влияет на комфорт.
4. В последнюю очередь электрический подогрев. Он удобен, но стоит дороже и требует подготовки мотоцикла.

Что можно взять не из мотоциклетного магазина.

• Термобельё и носки из спортивных или туристических магазинов.
• Флисовые кофты, баффы, балаклавы.
• Тонкие подперчатки из лыжных коллекций.
• Мембранные дождевики для запаса.

А вот то, что защищает при падении (шлем, протекторы, ботинки с жёстким каркасом, перчатки с накладками), экономить на мотоциклетных образцах не стоит. Лыжная куртка не выдержит скольжения по асфальту так, как мотоциклетная, и не имеет протекторов.

Ошибки при утеплении

• Слишком много слоёв. Куртка, зажатая слоями, сковывает движения, ухудшает кровообращение и теряет эффективность. Воздушная прослойка важнее толщины.
• Тугая обувь и перчатки. Мёрзнут сильнее.
• Хлопок на теле. Мокрое холодное бельё отнимает тепло.
• Открытые зоны. Щель между шлемом и воротником, между перчаткой и рукавом, между курткой и штанами.
• Игнорирование дождя в холод. Мокрый комплект опаснее обычного холода.
• Езда на пределе. Усталость и переохлаждение снижают внимание. При дрожи, потере чувствительности в пальцах, замедлении реакции остановитесь и согрейтесь.
• Забытые мелочи. Запасные перчатки, сухие носки, химические грелки в рюкзаке.

Про мотоцикл, технику и дорогу в холод

Экипировка - только часть подготовки. В холод меняется поведение шин, масла и аккумулятора, а на асфальте может лежать наледь. Давление в шинах падает при понижении температуры, и его нужно проверять заново; значения для разных условий собраны в материале какое давление в шинах мотоцикла. Холодная резина хуже держит, поэтому первые километры нужно ехать осторожнее. Подробнее о технике торможения написано в статье как правильно тормозить на мотоцикле. Аккумулятор на холоде теряет ёмкость; как его беречь, читайте в статье аккумулятор мотоцикла зимой: как сохранить. А если мотоцикл на зиму ставится на хранение, пригодятся материалы как хранить мотоцикл зимой и консервация мотоцикла на зиму.

Скорость в холод лучше снижать: меньше ветровое охлаждение, больше запас по сцеплению. Реагенты, песок и грязь на дорогах требуют повышенной внимательности. Мойка после езды по реагентам нужна, чтобы не разъело металл; как мыть, написано в статье как мыть мотоцикл.

Итог

Тёплая мотоэкипировка - это система из трёх слоёв, ветрозащиты, утеплённых перчаток и ботинок, закрытых шеи и лица, а также защиты, которая не теряется под одеждой. Начните с проверки продуваемых мест, выберите вещи чуть просторнее обычного, не экономьте на защите и обязательно проверяйте комплект в движении: короткая поездка в холодную погоду быстро покажет слабые места. И помните, что при любых признаках переохлаждения остановка в тёплом месте надёжнее самой лучшей куртки.